Mi guía práctica de Turín para viajeros de (y no sólo) Sevilla

El pasado 1 de junio de 2017 se inauguró la nueva ruta aérea entre Sevilla y Turín, que opera la compañía rumana Blue Air con tres vuelos a la semana: martes, jueves y sábado. Turín, pese a su historia como capital del Ducado de Saboya y también del Reino de la Italia unificada, es una gran desconocida, hasta el punto de que en alguna clasificación sobre las ciudades más turísticas del país transalpino (las más visitadas), Turín ocupaba el décimo lugar, eclipsada por Roma, Venecia, Florencia, Nápoles…..

El sevillano que quiera documentarse previamente para aprovechar esta conexión aérea con la capital de la región del Piamonte difícilmente encontrará en las librerías de nuestra ciudad una Guía turística específica o un plano de Turín, urbe que en el mejor de los casos ocupa sólo algunas pocas páginas en guías generales sobre Italia o aparece como un mero capítulo de las dedicadas a Milán, Venecia, Florencia, Pisa….

Y, sin embargo, Turín es, por decirlo coloquialmente, un pedazo de ciudad que tiene un patrimonio histórico-artístico y unos museos extraordinarios, por no hablar de su gastronomía propia, sus innumerables comercios y el entorno natural que lo rodea, con la cordillera de los Alpes como impresionante telón de fondo y bañado por los ríos Po y Dora. Casi preferiría que siguiera siendo esa gran desconocida, sin estar sometida a la presión del turismo masivo que invade otras urbes y que ya empieza a afectar también a Sevilla, pero  voy a reflejar mi visión de la ciudad tras los días en que la he visitado a título particular, por si mi experiencia puede ayudar a quienes tengan el propósito de conocer esta magnífica urbe, absolutamente recomendable. Quien viaje hasta Turín, no se arrepentirá en absoluto, porque la ciudad está a la altura de grandes capitales europeas.

Sólo en el librito introductorio a la ciudad editado por la Oficina de Turismo de Turín y su Provincia aparecen, entre otros muchísimos atractivos, 17 iglesias, 40 museos y 21 palacios, castillos, villas y lugares reales, vinculados a la Casa de Saboya, de ahí que haya titulado este texto como “Mi guía práctica de Turín….”, porque para redactar una guía con tal significado y amplitud se necesitaría del conocimiento que darían meses o años de residencia permanente en esa urbe y no sólo unos escasos días.

Mi propósito es, sobre todo, facilitar los datos útiles que permitan desenvolverse por Turín y aprovechar al máximo el tiempo de estancia al menor coste posible antes que hablar de monumentos, museos y rutas, aunque también lo haré.

 

VUELO EN DÍAS PARES

 

Hablemos primero de la compañía aérea Blue Air y de la ruta Sevilla-Turín y viceversa.

Los vuelos entre ambas ciudades se realizan los días pares de la semana: martes, jueves y sábado.

El avión despega del aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, a las 17:15 y aterriza en el de Caselle (Turín) a las 19:45 horas.

En sentido inverso, el vuelo desde Turín o para regresar a Sevilla parte a las 14.00 y llega a San Pablo a las 16:30 horas.

Estos días y horarios condicionan el programa turístico que se puede hacer en Turín, habida cuenta el tiempo necesario para llegar desde el aeropuerto a la ciudad y los horarios de los museos, que generalmente cierran a las 18:00 horas y los lunes, salvo excepciones, por lo que como consejo general recomiendo siempre informarse previamente en las Oficinas de Turismo de Turín.

Anticipo, y luego veremos por qué, que el mejor día tomar el vuelo desde Sevilla, con el fin de aprovechar al máximo la estancia en Turín, es el jueves.

Hay que tener en cuenta además que Blue Air exige a sus pasajeros que estén en el aeropuerto como mínimo con dos horas de antelación a la salida del vuelo.

A la hora de la compra del billete no da, de momento, la opción de contratar como añadido un seguro de viaje, por lo que el usuario interesado (recomendable siempre) deberá contratarlo por su cuenta.

Permite facturar aparte un máximo de cuatro maletas que pesen hasta un total de 32 kilos cada una, más bolsos de mano de hasta 10 kilos cada uno. Las medidas máximas permitidas de las maletas son de 100 centímetros de altura por 80 de anchura y 30 de profundidad. Los bolsos de mano deben medir un máximo de 55 x 50 x 20 centímetros.

Durante el viaje, se ofrece de forma gratuita a los pasajeros un sándwich de pollo o salami más un vaso de zumo, agua o similar.

 

EL TIEMPO

 

Varios consejos previos. Hay que llevar indumentaria pensando tanto en un tiempo caluroso como en un tiempo invernal, máxime si se piensa tomar Turín como base para viajar a la Sacra di San Michele (962 metros de altitud), Milán y/o Venecia o incluso si la estancia va a ser sólo en la ciudad. En la primera semana de agosto hizo un calor sofocante; en la segunda semana refrescó bastante y se registraron durante varios días consecutivos fuertes tormentas con gran aparato eléctrico, especialmente una hacia las 6 de la tarde que al cabo de un cuarto de hora se transformó en una tremenda granizada, con pedruscos de hielo del tamaño de una canica pequeña y que vi cómo destrozaban una sombrilla situada sobre una terraza.

Frente a las inclemencias meteorológicas, Turín tiene la ventaja de que cuenta nada menos que con 18 kilómetros de calles y avenidas con soportales ( como desde Sevilla a Dos Hermanas) por los que pasear a cubierto del sol y del agua al lado de todo tipo de tiendas, bares, restaurantes… pero no hay que confiarse. Por ejemplo, tres de las vías más comerciales (Lagrange, Carlo Alberto y Garibaldi) y en pleno centro no cuentan con galerías porticadas.

Hay que llevarse monedas (al menos entre 10 y 20 euros en monedas de 1,2 y 0,50 euros) y billetes de 5 a 20 euros (al menos hasta un total de 50) ante la eventualidad de tener que pagar en máquinas automáticas la compra de billetes para el autobús del aeropuerto y otros transportes públicos, el billete para el tren cremallera a la Basílica de Superga y la utilización de los aseos en estaciones de tren y otros lugares. Aunque teóricamente se puede pagar también con tarjeta de crédito, se corre el riesgo de que la máquina aparentemente no funcione porque no expide ningún ticket, haya que alimentarla de monedas y billetes y nos encontremos con la desagradable sorpresa al regreso de que nos han hecho un cargo en la cuenta bancaria por un servicio no prestado.

 

LOS LUNES SON APROVECHABLES

 

Dado que los vuelos entre Sevilla y Turín son sólo los martes, jueves y sábados y que se pierde un día en el viaje de ida y otro en el de vuelta, la elección de la fecha del vuelo es clave a la hora de poder conocer el mayor número de museos y palacios, aunque en mi opinión sólo por el fabuloso Museo Egipcio ya merece la pena una estancia en Turín aunque sea por un único día.

 

Como suele ocurrir en la mayoría de las ciudades y países, el lunes es el día en que habitualmente están cerrados los museos en la capital turinesa, pero hay importantes excepciones que permiten disfrutar de una jornada cultural en esa fecha, ya que al menos este verano abren los lunes las siguientes instituciones:

-El Museo Egipcio: sólo de 9 a 14 horas. ( http://www.museoegizio.it/ )

-El Museo Nacional del Cine, con la subida en ascensor no vinculado (se puede comprar entrada aparte) hasta lo alto de la Mole Antonelliana, de 167 metros de altura y que se ha convertido en el símbolo de la ciudad, si bien la terraza mirador se halla a menor altura. Tanto el museo como el ascensor panorámico funcionan los lunes de 9 a 20:00 horas. ( http://www.museocinema.it/it/orari-e-biglietti/museo-nazionale-del-cinema )

-El Palacio Madama /Museo Cívico de Arte Antigua: De 10 a 18 horas. ( http://www.palazzomadamatorino.it/it )

-El Museo del Automóvil: De 10 a 14 horas (http://www.museoauto.it/ )

-El Museo de la Sábana Santa: De 9 a 12 y de 15 a 19 horas ( http://www.sindone.it/ )

-La Pinacoteca de la Academia Albertina: De 10 a 18 horas ( http://www.pinacotecalbertina.it/ )

-La Basílica de Superga, con los apartamentos y las tumbas reales de la Casa de Saboya: De 10 a 13:30 y de 14:30 a 19:00 horas. ( http://www.basilicadisuperga.com/ ).

-El museo de la Juventus, uno de los dos equipos de fútbol de Turín, actual subcampeón de Europa, en su espectacular y moderno estadio sito en el extrarradio de la ciudad: De 10:30 a 19 horas. ( http://www.juventus.com/en/stadium-and-museum/ )

-El Museo de Antropología Criminal “Cesare Lombroso”, de la Universidad de Turín. Uno de los singulares museos de la ciudad, que lleva el nombre del fundador de la antropología criminal y donde se conservan objetos y documentos recopilados por él mismo, además de piezas anatómicas, dibujos, fotografías, pruebas materiales, escritos… relacionados con el mundo de la delincuencia. Abre los lunes de 10 a 18 horas. ( http://museolombroso.unito.it/index.php/it/ ).

-La exposición en la Biblioteca Real “En torno a Leonardo. Diseño italiano del Renacimiento”: De 9 a 18:30 horas, hasta el 15 de septiembre. ( http://mostre.bibliotecareale.beniculturali.it/it/mostre/intorno-leonardo )

Estos horarios, así como el del resto de museos, palacios y castillos, están sometidos a cambios por todo tipo de circunstancias, por lo cual es recomendable realizar previamente una consulta o pedir el envío del horario actualizado a la Oficina de Turismo de Turín ( Uffici del Turismo di Torino), que tiene dos sedes en la ciudad: en todo el centro, al lado del Palacio Real, en la esquina de Piazza Castello y Via Garibaldi; y frente a la estación del ferrocarril de Porta Nuova, concretamente en Piazza Carlo Felice. Su horario también es variable, generalmente de 9 ó 9:30 a 18 horas. Una vez eliminado el roaming en la Unión Europea, se puede llamar desde España a coste local al teléfono 00 39 011 53 51 81 o contactar a través del correo electrónico: info.torino@turismotorino.org

 

MEJOR CON TARJETA TURÍSTICA

Naturalmente, todos los museos, castillos y palacios de Turín abiertos al público se pueden visitar durante el horario establecido con sólo pagar el billete en taquilla, pero resulta muchísimo más económico hacerlo con la tarjeta turística Torino + Piemonte Card, que incluye la posibilidad de obtener otros ahorros en los billetes de transporte y la visita dentro del precio a los palacios reales construidos fuera de la ciudad de Turín, a la basílica de Superga y, especialmente, a la Sacra di San Michele, dado que se trata de una tarjeta con validez regional y no sólo para la capital turinesa.

A la hora de planificar el viaje a Turín, hay que considerar la posibilidad de realizar una excursión a esta imponente abadía, que se encuentra a 40 kilómetros de la ciudad, en la cumbre del monte rocoso Pirchiriano (962 metros de altura), que inspiró a Umberto Eco su famosa novela “El nombre de la rosa” (con película homónima, aunque rodada en un monasterio de Alemania y no aquí) y que es el símbolo espiritual del Piamonte, donde también se hallan tumbas reales de los Saboya y desde la que se divisa todo el valle de Susa, con montañas de más de 2.000 metros alrededor ( http://www.sacradisanmichele.com/ ).

Habitualmente sólo se puede viajar hasta allí en coche privado o de alquiler, o pagando un taxi a coste prohibitivo que parta desde localidades más cercanas como Avigliana o Giaveno, amén de abonar la entrada al monasterio (el coste de la entrada general es de 8 euros), que parece clavado en un peñasco sobre el vacío y que domina desde las alturas toda la comarca.

Combinando la tarjeta turística Torino + Piemonte Card (la entrada a la abadía ya va incluida) y el transporte público (tren más un microbús especial) se puede acceder a la abadía di San Michele por tan sólo unos 10 euros ida y vuelta desde Turín. Luego me extenderé al respecto.

Lo importante ahora es saber a la hora de planificar el viaje a Turín es que esta combinación sólo puede aprovecharse en temporada estival (del 1 de abril hasta el de noviembre) los miércoles, sábados, domingos y festivos (como, por ejemplo, el pasado 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, o el próximo 1 de noviembre, día de Todos los Santos).

Los museos y palacios de Turín más visitados con la tarjeta turística durante el año 2016 fueron el Egipcio, la Regia di Venaria (uno de los palacios de los Saboya, en plan Versalles) con sus jardines y exposiciones temporales, el Museo del Cine, los Museos Reales y el Palacio Madama. Si esta visita se realiza pagando el ticket en cada institución, el coste conjunto sería de 76 euros por persona y sin ninguna ventaja añadida. Si se utiliza la tarjeta turística Torino + Piemonte Card de dos días de duración, el coste asciende realmente a 35 euros, por lo que la compra de la tarjeta supone un ahorro de 41 euros.

LA TARJETA DE TRANSPORTE Y LA VENARIA REALE

A ello hay que añadir que se puede comprar con la tarjeta un ticket por 6 euros que permite utilizar el microbús que lleva hasta la Venaria Reale, en las afueras de la ciudad; el ascensor panorámico a lo alto de la Mole Antonelliana y el tren cremallera que conduce hasta la Basílica de Superga. Ahora bien, este ticket conjunto, denominado “Pass Servizi Turistici To Piemonte Card”, es válido sólo para tres días consecutivos, no alternos, y tiene otro factor limitante, ya que únicamente se puede utilizar en el autocar (llamado Venaria Express Shuttle) que lleva hasta la Venaria Reale (un antiguo palacio real de los Saboya en las afueras de Turín, equivalente al Versalles francés, salvando las distancias), los sábados y festivos. Conclusión: si con tal de aprovechar para la Venaria Reale este abono de transporte hemos de ir forzosamente a la misma un sábado o un domingo y aprovechando además la tarjeta turística, ello nos va a condicionar lo que podamos ver con cargo a la tarjeta.

Creo (no puedo asegurarlo) que se puede comprar al conductor del autocar a la Venaria el billete por 2 euros en cada trayecto (en total serían 4 euros, ida y vuelta), por lo que no merecería la pena condicionarse la planificación del viaje por el pack de este palacio real.

El precio de la visita (sin contar el transporte) es lo más caro de todo Turín, ya que el complejo completo de Palacio, Jardines y Exposiciones Temporales es de 25 euros. El Versalles de los Saboya fue expoliado por las tropas de Napoleón y luego vuelto a expoliar durante la II Guerra Mundial, y lo que ha quedado ha ido siendo restaurado desde 2006 con la ayuda de la Unión Europea para poder volverlo a abrir al público. Dado que gran parte de su antiguo contenido es irrecuperable, en bastantes salas hay meras proyecciones de personajes virtuales. En otras, el contenido son paneles informativos sobre la dinastía de los Saboya, la historia y evolución urbanística de Turín….

Lo más interesante, a mi juicio, es la gran galería de Diana (la diosa de la caza) y la capilla con su cúpula en trampantojo. Tiene 80 hectáreas de jardines sin apenas árboles (grandes praderas de césped y rosaledas) o poco crecidos , con una inmensa alberca, pero el intenso calor del verano no invita precisamente a pasear por los mismos, aunque nos montemos en el primer autocar especial (hay que tomarlo a las 8:40 de la mañana los sábados en la Piazza Castello y llega a las afueras de la Venaria a las 9:16, tras lo que hay que andar un trecho y canjear las entradas en recepción). A las 10 de la mañana, ya el sol lleva varias horas calentando la atmósfera de Turín y su efecto se nota a la hora de andar por los pasillos de tierra de los jardines sin sombra vegetal alguna.

Sí son muy interesantes las exposiciones temporales y los eventos que se organizan en el complejo real aprovechando sus grandes salones, patios interiores y áreas despejadas. Hasta el 1 de octubre se podrá ver “Caravaggio experience”, un magnífico videomontaje sobre el gran pintor tenebrista italiano, y hasta el 28 de enero de 2018 “Lady Di, un espíritu libre”, interesante muestra dedicada a la fallecida Princesa de Gales en el XX aniversario de su desaparición, con fotos, periódicos de su época, trajes y otros elementos.

Creo que con la visita al Palacio Real y su complejo de museos en pleno Centro de Turín (a mitad de precio además, 12 euros si no se usa la tarjeta turística), más si se añade la Basílica de Superga, se cumple con la cuota del patrimonio histórico-artístico de la Casa de Saboya, inabarcable salvo que nos pasemos una larga temporada en la ciudad, ya que se compone de una veintena de palacios, castillos, villas y hasta lugares religiosos, un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad.

No obstante, si prefiere visitar la Venaria Reale, debe tener en cuenta tanto el horario del monumento como el del autocar especial para viajar al mismo.

Los mejores días son los viernes y sábado, en que se abre de 10 de la mañana a 23 horas. Los lunes está cerrado y el resto de días se abre de 10 a 17, salvo el domingo, en que la clausura es a las 19:30 horas.

El horario del autocar especial varía en función de los días de la semana. Puede descargárselo desde el siguiente enlace, teniendo en cuenta la ida y la vuelta:

http://www.gtt.to.it/cms/risorse/turismo/pdf/orario_venaria_express.pdf

Muy importante: en la Piazza Castello hay en cada uno de los dos andenes por los que pasan los tranvías y autobuses sendos carteles con similar foto y texto de la Venaria indicando la parada del autocar especial. No se confunda: la parada donde debe ponerse para el sentido a la Venaria (no el de vuelta desde allí) es la que está en el andén más próximo al Palacio Madama, la Oficina de Turismo y el Palacio Real.

Prácticamente al lado se hallan los mismos carteles indicativos para el autocar especial a otro de los lugares vinculados a la Casa de Saboya: el Castillo de Rívoli (Museo de Arte Contemporáneo), incluido también en la tarjeta turística. Aparte de que debe confirmar por varias fuentes de qué parada sale realmente el autocar en sentido Rívoli, por si desea viajar hasta allí, ha de saber que en principio este servicio es gratuito y sale de la misma plaza (5 minutos después pasa por la estación ferroviaria de Porta Susa) los sábados, domingos y festivos a las 10:30, las 13:00, las 15:30 y las 18:10 horas.

Desde este enlace pueden descargarse los horarios de ida y vuelta:

http://www.gtt.to.it/cms/risorse/turismo/pdf/orari_castello_rivoli_express.pdf

 

Continuando con la tarjeta turística, se puede lograr con la misma un descuento significativo en el billete del autobús que une Turín con el aeropuerto y también en los títulos de viaje para los transportes públicos. El billete univiaje en Turín para el Metro, el autobús o el tranvía vale 1,50 euros y es válido durante 90 minutos. Aparte hay otras modalidades. Por ejemplo: un billete valedero para todos los transportes durante 24 horas y que cuesta 5 euros. Con la tarjeta turística cuesta tan sólo tres. También se pueden adquirir con la tarjeta turística títulos de viaje por dos días, a 4,50 euros, y por tres días, a 6 euros, con precios aún más reducidos para los menores de 10 años.

Toda la información sobre la tarjeta turística puede encontrarse en la siguiente dirección de Internet:

http://www.turismotorino.org/card/

Desde la que también es posible descargarse el folleto con todos los museos, castillos, palacios y lugares que es posible visitar de forma gratuita o con importantes descuentos merced a la tarjeta:

http://www.turismotorino.org/public/file/Agevolazioni_TPC_2017.pdf

Hay tarjetas valederas desde para un día hasta 5 días. Importante: la tarjeta de un día sólo da derecho a visitar sólo TRES lugares de la lista, mientras que con las de dos días y siguientes se pueden visitar todos los incluidos en la relación sin límite alguno, hasta la hora de cierre, naturalmente, que suele ser a las 18 horas, salvo excepciones.

 

PLANO TURÍSTICO Y DE TRANSPORTES

 

Vamos a tratar ahora de determinar qué complementos de la tarjeta nos interesa comprar, en función del lugar donde nos alojemos en Turín y de los sitios de la ciudad en que están los puntos con mayor interés cultural y turístico.

Para ello nos vamos a descargar tres documentos esenciales en PDF. En estos sitios de Internet también es posible descargarse aplicaciones para móviles. Vea si son gratuitas o no y sus características técnicas y las de su teléfono para comprobar su compatibilidad.

El primero es el mapa turístico del centro de la ciudad a todo color, desde la siguiente dirección:

 

http://www.turismotorino.org/public/file/bassa_Charta_agosto_2016_compressed.pdf

 

Este mapa que nos aparece en dos hojas (anverso y reverso) es el que se entrega habitualmente en la Oficina de Turismo de Turín y el que a gran tamaño, obviamente, aparece en paneles informativos en distintas calles y plazas de la ciudad. Aquí está prácticamente todo lo interesante de Turín. Fuera del mapa quedan parte de los palacios y castillos reales (de verano, de caza… unos diez de los veinte que componen el conjunto del patrimonio legado por la Casa de Saboya); la Basílica de Superga (en una colina de unos 667 metros de altura allende el río Po, a 5 kilómetros del centro); el Museo Nacional del Automóvil (a unos 15 minutos andando desde la última parada del Metro, en Lingotto) y la abadía de la Sacra di San Michele, a 40 kilómetros de la ciudad.

 

La vida de la ciudad se articula en torno a una especie de cruz imperfecta que conforman el eje o tronco que va desde el Palacio Real hasta la estación ferroviaria de Porta Nuova,

 

pasando por Piazza Castello, Via Roma, Piazza San Carlo, prolongación de Via Roma y Piazza Carlo Felice. Via Roma, totalmente porticada, es la calle de las grandes tiendas de lujo, entreveradas por establecimientos de cadenas textiles más populares como Inditex (Zara), H&M, Mango y otras.

La visión del magnífico eje entre el Palacio Real y la monumental estación ferroviaria de Porta Nueva está contaminada por la presencia rupturista de la particular Torre Pelli de Turín, considerada como el primer rascacielos de Italia: la Torre Littoria, de 19 plantas y 87 metros de altura (se elevan a 109 metros con la antena) y que merece motes no muy cariñosos por parte de los turineses.

Se dice que el rascacielos, cuya estética de ladrillo rojo recuerda a la Torre de Bami en Sevilla, fue proyectado para la plaza del XVIII Diciembre, junto a la estación de Porta Susa y a casi 1,5 kilómetros del Centro, pero por esos tejemanejes urbanísticos se acabó alzando en los años 30 del pasado siglo (la etapa fascista de Benito Mussolini, de ahí que fuera apodado “el dedo del Duce”) en pleno corazón de la urbe, frente por frente del Palacio Real. Se trabajó día y noche sin interrupción antes de que pudieran detener su construcción o de que alguien con Poder se arrepintiera de haberlo autorizado.

Paralela a ésta discurren otras dos grandes vías comerciales: Via Lagrange con su prolongación por Via Accademia delle Scienze, donde se encuentran Prada, Chanel, la Rinascente (los grandes almacenes italianos, con dos plantas aquí dedicadas a firmas de lujo) y numerosas boutiques, y, en menor medida, Via Carlo Alberto, en cuyo tramo final cerca de Porta Nuova hay establecimientos de diseño italiano. Estas tres calles son casi totalmente peatonales, salvo en algunas intersecciones con otras.

 

Por la derecha en el mapa (punto cardinal Este) y con un trazado en diagonal respecto de la trama urbana aparece la popular Via Po, totalmente porticada, que desemboca en la Piazza Vittorio Veneto (a modo de Prado de San Sebastián) y el río de su mismo nombre.

 

Si en el anterior eje la perspectiva a uno y otro lado se cerraban con los imponentes Palacio Real y estación de Porta Nuova, aquí la perspectiva la ofrecen la fachada trasera del Palacio Madama en la Piazza Castello y el templo Gran Madre di Dio, una vez cruzado el río, tras el puente dedicado al rey Vittorio Emanuele I.

 

Por la izquierda, partiendo desde la Piazza Castello, justo donde en el mapa se ve la i en blanco sobre un fondo azul de la Oficina de Información de Turismo parte la Via Garibaldi, otra popular calle comercial (la más antigua de la ciudad, conforme al trazado romano) con locales de tipo medio, conformando el otro gran brazo de la cruz, con el Palacio Madama de fondo por un lado y con la Piazza Statuto con su monumental fuente dedicada a quienes murieron construyendo el túnel de Frejus por el otro.

La Via Garibaldi mide unos 1.050 metros (1.365 con la Piazza Statuto).

La Via Po mide casi 700 metros hasta la Piazza Vittorio Venetto, que a su vez tiene 333 metros de longitud por unos 95 de anchura hasta el puente sobre el río Po. Por tanto, en total habría unos 1.033 metros.

Desde la estación de Porta Nuova hasta la Piazzeta Reale a través de la Via Roma y la Piazza de San Carlo hay unos 760 metros, y contando la Piazza Carlo Felice, unos 970 metros.

Y entre la Via Roma y el Palacio Real hay unos 254 metros, por 222 metros de anchura hasta el inicio de la Via Po.

Con estas magnitudes ya puede calcular si necesita comprar billetes para el transporte público en caso de que se aloje en esta zona del Centro de la ciudad, la eminentemente turística, o se vaya a mover fundamentalmente por aquí.

Sí es recomendable desplazarse en transporte público si piensa subir hasta la Basílica de Superga en el tren cremallera (desde la Piazza Castello el tranvía o autobús, indistintamente, número 15 tarda unos 20 minutos en llegar hasta la estación de enlace, en la parada de Susi); si va a ascender al Monte dei Capuccini, colina de 283 metros de altura sobre el río Po, fundamentalmente para ahorrar esfuerzos de cara a la caminata con una fuerte pendiente; y si va a visitar el Museo del Automóvil, ya que hay que conectar con el Metro, bajar en la última parada (Lingotto) y caminar unos quince minutos hasta el mismo.

Para ello es fundamental hacerse con un plano de las líneas de transporte por el Centro de Turín, que podemos descargar desde el portal de GTT o Gruppo Torinese Transporti:

 

http://www.gtt.to.it/cms/risorse/urbana/mappa/zona_centro.pdf

 

Que se puede complementar con este otro desde el sitio web del Ayuntamiento y que nos muestra los aparcamientos, calles peatonales, zona azul y otros datos para moverse por el centro de la ciudad:

http://www.comune.torino.it/trasporti/bm~doc/ztl_2015_1-2.pdf

 

Aunque nos descarguemos estos mapas, siempre es conveniente pedirlos actualizados en la Oficina de Turismo de Turín, ya que puede haber variaciones con el curso del tiempo por distintos motivos.

COMPRA POR INTERNET

Como se trata de aprovechar al máximo el tiempo de estancia en Turín y el de visita a los museos, palacios, castillos y demás, cuantos más trámites podamos realizar desde Sevilla antes de tomar el avión, mejor. Una vez que tengamos una idea aproximada del tiempo que vamos a pasar en la ciudad italiana y de los servicios que podamos demandar, es recomendable gestionar ante la Oficina de Información Turística, cuyos datos di anteriormente, la posibilidad de comprar la tarjeta turística Torino + Piemonte Card por Internet, así como (en caso de precisarlos) el ticket de 6 euros para el transporte a la Venaria Reale, el ascensor panorámico a la Mole Antonelliana y el tren cremallera para la Basílica de Superga y el billete para un día, dos o más de transporte en Turín. Aunque todo ese material se compre por Internet, de momento la Oficina obliga a ir a recogerlo a sus dependencias, bien en la céntrica Piazza Castello, bien en la Piazza Carlo Felice (frente a la estación ferroviaria de Porta Nuova).

Independientemente de lo que se adquiera hay que pedir que se nos envíe ( y si no es posible, se nos tenga preparado para su recogida “in situ”) el siguiente material:

-Los horarios actualizados de los Museos y Residencias Reales para el día o días de nuestra visita.

-El horario actualizado de la naveta o microbús que lleva desde Turín hasta el palacio de la Venaria Reale y viceversa, es decir, el de regreso.

-El horario actualizado de la naveta o microbús que lleva desde Turín hasta el Castillo de Rívoli, y viceversa (de regreso).

-El horario actualizado del tren cremallera a la Basílica de Superga.

-El horario actualizado del tranvía histórico-turístico Número 7: El recorrido de este tranvía no tiene demasiado interés turístico pero sí permite conocer al menos parcialmente barrios de Turín colindantes con la zona Centro. Baja por la Via Po hasta Piazza Vittorio Veneto, gira a la derecha por Via Della Roca (cuando lo más interesante hubiera sido pasar en paralelo al río Po, entre los puentes Vittorio Emanuele I y Umberto I), circula luego en paralelo al Parco del Valentino y se puede divisar el castillo, pasa por detrás del gran complejo ferroviario de Porta Nuova, Via Re Umberto (con algunos interesantes edificios) y bordea los Jardines del Palacio Real por Viale 1º Maggio para volver a desembocar en su punto de partida: delante de la fachada trasera del Palacio Madama, frente al Teatro Real, junto a un poste de color verde con el itinerario.

Casi lo más interesante es el propio tranvía, antiguo. Si tenemos un billete de transporte 24 horas (vale también un billete normal, de los de 1:50 euros) podemos dar este paseo sólo un sábado o un domingo o día festivo, únicos de la semana en que funciona, hasta casi las 8 de la tarde. Aunque siempre recomiendo que se actualice la información en la Oficina de Turismo, en principio el horario (está previsto que cambie a partir de septiembre) puede descargarse desde el siguiente enlace:

http://www.gtt.to.it/cms/turismo/linea-7-storica

-El horario actualizado de la naveta que conduce desde la localidad de Avigliana hasta la Sacra di San Michele y también el de la propia abadía.

-Si existe la posibilidad de entrar los viernes al Palacio y Museos Reales a partir de las 19:30 horas mediante una tarifa especial de 3 euros.

-Si existe la posibilidad de entrar los viernes al Museo Egipcio a partir de las 18:30 euros mediante una tarifa especial de 5 euros.

-Si existen otras tarifas especiales y en qué días para otros museos y monumentos.

Todo este material nos permitirá planificar con antelación las excursiones que decidamos hacer en el propio Turín o sus alrededores o para cualquier cambio sobre la marcha e independientemente de que podamos hacernos con alguna versión en Internet por nuestros propios medios (consejo: pedir siempre la última versión oficial en Turismo ante la eventualidad de cambios).

COMO LLEGAR DESDE EL AEROPUERTO A TURÍN Y VICEVERSA

Antes de abordar las posibles visitas a museos y palacios más interesantes hay que ver cómo llegar desde el aeropuerto a Turín una vez que el avión aterriza a las 19:45 horas y se recoge el equipaje, partiendo de la hipótesis de que vamos a utilizar transporte público.

Existen tres posibilidades:

1.- En taxi. La parada se encuentra en la salida de la terminal de Llegadas. Aunque según la Administración turinesa el precio aproximado por la carrera de 30 minutos hasta el Centro de la ciudad es de unos 30 euros (unos 5,50 euros más caro que en Sevilla), preferí otra opción más barata ante el riesgo de un atasco u otras circunstancia que desbocara el taxímetro. Si se prefiere esta opción y no se encuentra un taxi en la parada, se puede llamar a la emisora de cooperativas o compañías que prestan este servicio, como:

-Pronto Taxi: 00 39 011 57 37

-Radio Taxi: 00 39 011 57 30   y   0039 011 33 99

-CTA: 00 39 011 99 63 090

 

2.- En tren, a través de una de las ocho líneas ferroviarias metropolitanas de SFM ( Servizio Ferroviario Metropolitano Regione Piemonte), en concreto la que parte de Ceres y acaba en la estación de Torino Dora, desde la parada Caselle Aeroporto. Pasa teóricamente un tren cada 30 minutos en horas punta. El tren tarda unos 20 minutos entre el aeropuerto y la estación de Dora GTT. Desde aquí hay que coger otro tren hasta la estación de Porta Susa (a la izquierda en el Mapa Turístico, a la que se accede desde la céntrica Piazza San Carlo a través de la Via Santa Teresa y la Via Cernaia), donde a su vez hay que coger el Metro u otro tipo de transporte público que nos lleve a nuestro destino. Aunque el billete integrado B dura 120 minutos y cuesta 3 euros (se puede comprar en la oficina de ventas de SFM de la terminal de llegadas, pero no he comprobado si estaba abierta a la hora en que aterriza el avión procedente de Sevilla), me pareció una opción demasiado complicada con tantos transbordos. No obstante, quien quiera más información al respecto puede consultar la página web de la compañía:

 

http://www.sfmtorino.it/le-linee-sfm/sfma-torino-aereoporto-ceres/

 

3.- En autocar de la compañía Sadem, que sale desde un punto situado a la derecha de la puerta de la terminal de Salidas del aeropuerto, tarda unos 40 minutos en llegar hasta Turín y tiene paradas en la calle paralela a la estación de Porta Susa, en concreto Corso Bolzano, frente a la salida D de dicha estación ferroviaria, en el poste indicador número 13 de la acera, y rinde viaje poco antes de llegar a la estación ferroviaria de Porta Nuova.

Los horarios de estos autocares, tanto para la conexión entre el aeropuerto con Turín como entre Turín y el aeropuerto se pueden descargar desde la página web de la compañía Sadem:

 

http://www.sadem.it/media/6355/000268.pdf

 

El billete vale 6,50 euros si se compra previamente en una máquina automática sita en un rincón perdido a la derecha de la puerta de salida de la terminal de llegadas, todavía dentro del aeropuerto, y 1 euro más si se compra al conductor en el interior del autocar.

La máquina parece que sólo admite monedas (por lo que hay que llevar dinero suelto hasta un total de 6,50 euros por billete) o tarjeta de crédito.

Son los pasajeros quienes introducen sus maletas en los bajos del autocar y quienes también las sacan en las paradas del mismo, sin mucho control por parte del conductor, de ahí que aconseje que se sienten junto a las ventanillas exteriores del lado en que hayan depositado sus maletas para controlar que nadie las saca por error o intencionadamente.

En cuanto al viaje de vuelta desde Turín hasta el aeropuerto, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

-Una vez tenga en su poder la tarjeta Torino + Piamonte Card tiene derecho a comprar el billete del autocar por un precio de tan sólo 5 euros presentando la tarjeta turística en un punto de compra de la compañía Sadem, que tiene oficinas en una especie de barracón sito en Corso Bolzano, la calle paralela a la estación ferroviaria de Porta Susa y que actúa como estación de autobuses al aire libre, cual si fuera la sevillana del Prado de San Sebastián. No obstante, son más accesibles los bares situados junto a la parada del autocar en Corso Vittorio Emanuele II, antes de la entrada principal de la estación ferroviaria de Porta Nuova. La propia compañía induce a error en su página web al colgar una foto de sus autobuses rodeando la Piazza Carlo Felice, sita justo enfrente de Porta Nuova, pero el autocar al aeropuerto no sale desde esta plaza, sino desde la calle colindante con Porta Nuova, el referido Corso Vittorio Emanuele II, justo en el cruce con la Via Camerana (véase en el mapa turístico la silueta del avión, al igual que en Corso Bolzano, frente a la estación de Porta Susa).

En bares al lado de la parada se pueden comprar los billetes para el regreso en el autocar al aeropuerto. Donde seguro aplican el descuento por la tarjeta turística es en el Caffe Cervino, sito en el número 57 de Corso Vittorio Emanuele II (Teléfono: 00 39 011 44 07 103) y cuyo horario habitual es de 7 de la mañana a 20 horas. Ojo: puede cerrar los jueves. Hay otros bares al lado donde también se puede comprar el billete de vuelta pero que quizás no apliquen el descuento por la tarjeta turística.

Una buena opción es, a la salida de un museo a las 18 horas, aprovechar para conocer la lujosa Via Roma y la Piazza San Carlo para llegar hasta Porta Nuova y el Corso Vittorio Emanuele II (un paseo de 20 minutos a pie) y comprar el billete de vuelta. Y si no quiere perder tiempo, intente comprar el billete de regreso en alguno de los bares colindantes con la parada del autocar en cuanto descienda del mismo, si es que están abiertos. En último extremo ya sabe que podrá adquirirlo al propio conductor, en el autocar, aunque con un recargo.

 

Un consejo: para el regreso a Sevilla y llegar al aeropuerto, intente tomar el autocar en esta parada al lado de Porta Nuova mejor que en la paralela a la de Porta Susa, porque puede darse la circunstancia de que el autobús ya llegue lleno de pasajeros a esta última y además sin sitio para meter las maletas dentro, dado que empieza su recorrido en Corso Vittorio Emanuele II.

 

Y otro consejo: si no tiene más remedio que esperar el autocar en Corso Bolzano, en paralelo a la estación de Porta Susa, arrímese en cuanto llegue al poste de la parada numero 13 (tiene detrás el cartel negro anunciador de que también desde allí parten los autobuses al complejo de tiendas de Torino Outlet Village), porque nadie respeta la cola y en cuanto ven llegar el autocar se preparan para el abordaje del mismo, que se detiene justo en el poste número 13. Si viaja acompañado, mejor que uno se quede defendiendo el puesto en la cola y otro se preocupe de meter el equipaje en el interior, si es que queda sitio.

 

MOVERSE POR LA CIUDAD

 

Una vez desembarcados del autocar y salvo que nuestro lugar de alojamiento en Turín esté cercano a la parada o podamos desplazarnos a pie hasta el mismo, se plantea el problema de cómo llegar en trasporte público si carecemos de billete y son las 21 horas o más.

 

La compañía Sadem no opera en el interior de la ciudad, ya que sólo se dedica a transportes especiales, como al aeropuerto de Turín y al de Malpensa (Milán), y regionales. La equivalente al Tussam sevillano es GTT (Gruppo Torinese Transporti,   http://www.gtt.to.it/cms/ ), cuyos billetes son válidos para el tranvía, los autobuses urbanos y la única línea de Metro existente (automático, con puertas de vidrio templado entre el andén y las vías para evitar accidentes y hasta con hilo musical).

El mapa de la línea de Metro completa así como de todo el sistema de transportes públicos de Turín puede descargarse desde el siguiente enlace, aunque es tan enorme que lo mejor es guardarlo sin imprimirlo y ampliar en la pantalla el tramo que se necesite ver:

 

http://www.gtt.to.it/cms/risorse/urbana/mappa/mapparete.pdf

 

Y siempre queda la opción del mapa de la zona centro, más resumido:

 

http://www.gtt.to.it/cms/risorse/urbana/mappa/zona_centro.pdf

 

También existe un calculador de ruta, en el que hay que escribir el sitio de partida y el de llegada para que nos aconseje la forma de movernos:

 

https://www.muoversiatorino.it/

Y, por último, una aplicación gratuita para teléfono móvil que se puede descargar desde Google Play y App Store a partir de la página oficial de la compañía pública de transporte:

http://www.gtt.to.it/cms/notizie-eventi-e-informazioni/1602-e-disponibile-la-nuova-versione-dell-app-gtt-mobile

 

Recuerde que el billete univiaje y valedero tanto en Metro como autobús y tranvía cuesta 1,50 euros y tiene una validez de 90 minutos desde el momento en que se introduce en la máquina. Se arriesga a una fuerte sanción económica en caso de que no lo valide y se lo exija un revisor. Los billetes se compran en los parquímetros de la zona azul, en los estancos (tabacchi, en italiano), kioscos de prensa, bares, papelerías…. Pero recuerde que en la Oficina de Turismo podemos adquirir billetes a un precio bastante más reducido con la tarjeta turítica Torino + Piemonte Card si esperamos al día siguiente.

Si a la hora de llegada del autocar del aeropuerto a Turín no encuentra ningún establecimiento abierto donde comprar un billete sencillo para el transporte público, siempre cabe bajar a la estación de Metro más cercana (al lado de la parada del autocar del aeropuerto, tanto cerca de Porta Susa como de Porta Nuova, hay varias bocas del Suburbano) y comprar el billete en una máquina expendedora automática. Procure evitar el uso de la tarjeta de crédito (riesgo de que no la reconozca o, peor aún, de que le haga el cargo en su cuenta pero no lo expida el billete) y llevar dinero suelto en monedas o billetes nuevos (los muy usados los escupe) para pagar.

El horario del Metro es el siguiente:

 

-Lunes: de 5:30 a 22:00

 

-De Martes a Jueves: De 5:30 a 00:30

 

-Viernes y Sábado: De 5:30 a 1:30 de la madrugada.

 

-Domingos: De 7 a 1 de la madrugada.

 

Hay que tener en cuenta que el último tren arranca mucho antes. Por ejemplo, los lunes, aunque el final del servicio es a las 22 horas, el último tren desde la estación de Fermi (en un extremo) parte a las 21:10 y desde la estación de Lingotto (en la otra punta), a las 21:35 horas.

 

POR QUÉ EL MEJOR DÍA PARA VOLAR ES EL JUEVES

 

Y ahora, tras la información útil para manejarse en Turín, entremos en materia: ¿qué ver? Todo depende del gusto de cada uno. En el folleto de la tarjeta turística

 

http://www.turismotorino.org/public/file/Agevolazioni_TPC_2017.pdf

 

aparece la lista de museos, residencias reales y otros donde elegir, tanto en la ciudad como en su entorno.

 

Si aconsejo elegir un jueves como día para volar hasta Turín es porque si sólo se dispone de un día para disfrutar de una estancia en la ciudad, el viernes es (junto con el sábado) el día de la semana en que los museos están más horas abiertos y hay oportunidad de lograr tarifas reducidas para determinados horarios, generalmente a última hora de la tarde, por lo que así, aun pagando por nuestra cuenta esas tarifas reducidas, podemos extender el efecto de la tarjeta turística de un día, que sólo da derecho a visitar TRES monumentos de la lista.

La clave consiste en confirmar que ese día el Museo Egipcio (lo tenía anunciado para todos los viernes de julio y agosto) y los Museos Reales (Palacio Real y su conjunto) ofrecen una tarifa reducida a última hora de la tarde, porque en este caso nos puede interesar utilizar la tarjeta turística en otros monumentos y pagar en estos dos. El coste de una entrada normal al Museo Egipcio es de 15 euros (gratis con la tarjeta), pero con la tarifa especial de los viernes entre las 18:30 y las 22:30 horas se puede entrar por tan sólo 5 euros. Ahora bien, la demanda puede ser tal que sería conveniente, aun abonando un recargo, comprar previamente por Internet esta entrada a coste reducido en el portal del museo para asegurarse la visita, no vaya a ser que estén agotadas:

http://www.museoegizio.it/

Igual cabe decir de los museos reales, donde la tarifa reducida se podría aplicar los viernes a partir de las 19:30 (3 euros, cuando la entrada normal vale 12) y también hasta las 22:30. Como ambos coinciden en la misma franja horaria, para una visita a fondo sería necesario elegir entre uno de los dos, o bien que en caso de entradas agotadas en uno se adquieran las del otro previamente por Internet:

http://www.museireali.beniculturali.it/

 

En mi propuesta para un día en Turín con la tarjeta turística valedera por 24 horas y que da derecho a visitar TRES lugares incluidos en la lista oficial no voy a tener en cuenta la posibilidad de las entradas a coste reducido, por si no pudiera materializarse.

 

UN DÍA EN TURÍN (VIERNES)

 

Mis tres recomendaciones para un único día, preferiblemente viernes, son:

1.- El Museo Egipcio: El más importante del mundo después del de El Cairo. Auténticamente extraordinario. Sólo este museo justifica una visita a Turín. Al igual que el estupendo Museo del Automóvil, no se ve de abajo a arriba, sino al revés: la visita se inicia en la última planta, la segunda (la era Predinástica, el Reino Antiguo, las tumbas de Iti y Neferu, el Reino Medio/Nuevo), para bajar a la primera ( Deir el-Medina, la tumba de Kha, el Valle de las Reinas, el periodo Ptolomeico) y acabar en la Baja con la espectacular Galería de los Reyes y el Templo Ellesjia).

La audioguía está incluida gratis en la tarjeta turística (recuerde que la tarjeta siempre hay que presentarla en el mostrador para que entreguen los tickets de ingreso al museo respectivo) y permite, en idioma español, realizar una visita de duración corta (60 minutos), media (no recuerdo si eran 90 minutos o más) y digamos larga, de 155 minutos, con la posibilidad además de ampliar conocimientos pulsando otras teclas en cada punto de información. Este es un museo para dedicarle varias horas, toda una mañana o tarde, porque tan sólo 60 minutos se hacen demasiado cortos. No se arrepentirá. Es una inmersión en el fascinante mundo egipcio, con todo tipo de material original, desde momias hasta impresionantes esculturas de faraones. Imprescindible. El museo abre los viernes de 9 a 22:30 horas (los lunes, de 9 a 14 y el resto de días, de 9 a 18:30).

2.- Los Museos Reales (incluyen la Armería Real, la Galería de pinturas y objetos artísticos Sabauda, el Museo Arqueológico y la primera planta del Palacio Real). La historia de Turín va indisolublemente ligada a la Casa de Saboya, que también dio un Rey a España (Amadeo I) y que ha dejado como legado en la ciudad y el Piamonte una veintena de palacios, castillos, villas y hasta santuarios y basílica como la de Superga, un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Teniendo en Turín el Palacio Real con todo su complejo (en la Biblioteca se conserva el archifamoso autorretrato de Leonardo da Vinci) patrimonial y artístico y la riqueza de estancias y salones a mano parece obligada una visita, como mínimo de un par de horas. A destacar en una de las alas del complejo la espectacular Armería Real, con una colección de armaduras sobre caballos, decenas de banderas y hasta armamento de origen oriental. El horario del Palacio Real y sus museos los viernes es de 9 a 22:30 (está cerrado los lunes y en el resto de días, de 9 a 19:30)

 

3.- El Museo del Cine, que ocupa el interior de la Mole Antonelliana con sus 167 metros de altura y convertida en el símbolo de Turín. A lo largo de sus cinco plantas se puede hacer un recorrido por la historia del cine, desde los aparatos precursores de la cinematografía (como la linterna mágica) hasta elementos utilizados en el rodaje de las películas, indumentaria de estrellas del séptimo arte, efectos especiales y un largo etcétera, sin olvidar las proyecciones (hasta final de 2017, por ejemplo, se puede contemplar tumbado en divanes “Bestiale”, un trabajo cinematográfico dedicado a los animales que han sido estrellas del séptimo arte, desde la mona Chita de Tarzán hasta la mula Francis, pasando por la orca Willy y muchos más). Es otro de los museos singulares y didácticos de Turín, para pasar en el mismo varias horas.

 

Hay que recordar que la subida a la Mole en ascensor se puede hacer de forma independiente y no va incluida en la tarjeta turística, si bien compensa con creces comprar aparte en la Oficina Turística el ticket conjunto que por tan sólo 6 euros da derecho a viajar hasta la Venaria Reale, subir en tren cremallera hasta Superga y en el ascensor a la Mole. Ahora bien, se corre el riesgo de que se hayan ya comprado previamente por Internet y agotados los billetes para subir en el ascensor panorámico a la Mole, por lo que es recomendable meterse en la página web del Museo y ver el número de entradas disponibles por Internet.

 

El precio normal de la entrada al Museo del Cine es de 10 euros y a la Mole, de 7 euros. La entrada conjunta a ambos, 14 euros.

 

El horario los viernes es de 9 a 20 horas (están cerrados los martes), como el resto de la semana, salvo los sábados (de 9 a 23 horas). La última admisión es una hora antes del cierre y la Mole puede tener un horario reducido sábados, domingos y festivos.

Para ver las entradas disponibles por Internet, tanto del Museo como de la Mole, consulte el siguiente enlace:

 

http://www4.anyticket.it/StOnlineWeb/UIPublic/CalendarioEventi.aspx?idpartner=mncm

 

Al momento de redactar estas líneas sólo hay 428 entradas libres para el ascensor panorámico el viernes 25 de agosto de 2017. La compra por Internet supone un recargo de 1,50 euros sobre el precio oficial, tanto del Museo como del ascensor a la Mole.

 

Se pueden seleccionar (y ver las disponibles) las entradas por tramos horarios. Por ejemplo, entre las 9 y las 10 de la mañana del viernes 25 de agosto hay en el momento de escribir estas líneas 42 entradas para el ascensor panorámico.

La subida está limitada por la capacidad del ascensor, unas 10 personas, y el tiempo de ascenso y descenso del mismo, por lo que en caso de mucha demanda se pueden formar grandes colas a las puertas del museo, donde hay carteles indicativos del tiempo de espera (a partir de este punto, una hora, por ejemplo). Es casi más espectacular la subida en el ascensor acristalado por el centro de la Mole hasta la azotea de la cúpula que las vistas panorámicas desde los 140 metros de altura, porque la Mole está muy cerca del río Po y el casco antiguo con sus elementos principales queda digamos a su espalda, a cierta distancia.

 

Es importante tener en cuenta la posición del sol a la hora de la subida a la cúpula. En Turín, mucho más al Este que Sevilla (a 1.860 kilómetros por carretera), amanece antes. El sol aparece por la parte del río Po e ilumina la mayor parte del casco urbano, que se extiende a partir de la corriente de agua. Por lo tanto, a medida que avanza el día y el sol, más de frente estará éste a la Mole a la hora de tomar fotografías de la parte que no sea la vía Po y la Piazza Vittorio Veneto y más calor hará en las alturas.

Por eso, cuanto más temprano se suba a la cúpula de la Mole, mejor, aunque en el caso que venimos recomendando, si hay que pasarse previamente por la Oficina de Turismo junto al Palacio Real (abre normalmente entre las 9 y las 9:30 horas) para recoger la tarjeta turística que hemos reservado por Internet y posteriormente caminar (son tan sólo 15 minutos desde allí al Museo del Cine) y canjear las entradas de acceso a la Mole, en la hipótesis de comprar previamente la entrada para el ascensor panorámico por Internet la reserva habría que hacerla para entre las 10 y las 11 de la mañana.

 

LAS VISTAS PANORÁMICAS

 

Hay alternativas si no se puede subir a la Mole para divisar vistas panorámicas de Turín:

-En globo aerostático que suele despegar desde los jardines Cardinale Michele Pellegrino, en Via Borgo Dora, y se eleva hasta una altura de 150 metros por un lapso de 20 minutos si las condiciones atmosféricas lo permiten. El horario habitual es de 10 a 19 horas, con precios de 15 euros de lunes a viernes y de 19 euros los sábados y domingos, aunque es conveniente actualizar la información en la Oficina de Turismo.

-La torre de la Catedral de San Juan, de unos 43 metros de altura, sita detrás del Palacio Real, y que forma parte del Museo Diocesano, teóricamente incluido en la tarjeta turística Torino + Piemonte Card, pero supondría agotar una de las tres posibilidades de la tarjeta de un día. Quizás sea preferible pagar aparte en caso de gran interés. Se puede subir a la torre por 3 euros (la entrada conjunta al Museo Diocesano y la torre vale 5 euros). El viernes se puede subir de 10 a 18 horas (última admisión, a las 17:15). El horario es similar los sábados y domingos, y los miércoles, de 14 a 18 horas. Es conveniente actualizar esta información en la Oficina de Turismo. Que yo recuerde, no tiene ascensor, por lo que hay que subir a pie y su cercanía a las cúpulas de la capillas real y de la iglesia de San Lorenzo dificultan la visión de parte del casco antiguo, amén de que tiene casi en línea la Torre Littoria y está en la zona trasera del conjunto histórico turinés. Tiene buenas vistas del Palacio Madama, de parte de Piazza Reale y Castello y de la Mole Antonelliana.

-Torre del Palacio Madama: La subida en ascensor a una de las torres del Palacio Madama va incluida en la visita al mismo (gratis con la tarjeta turística). Aunque algo inferior en altura a la de la Catedral, la situación céntrica del palacio en medio de la plaza a la que da nombre (Piazza Castello) permite contemplar mejores vistas de conjunto. En la terraza exterior hay un relieve con las montañas de los Alpes visibles, pero sin nieve durante el verano, lo que les resta encanto. Al contrario que desde la Mole Antonelliana, donde se ven las cosas en plan liliputiense casi, la visión desde la torre del Palacio Madama es digamos a escala humana, con detalles mucho más perceptibles. Sería la torre para la mejor visión del casco urbano.

-Mirador del Monte dei Cappucini: Situado en una colina de 283 metros sobre la margen derecha del río Po, supera en casi 150 metros la altura de la terraza de la Mole Antonelliana y permite obtener una visión de conjunto y mucho más amplia de Turín. Es la antesala de la iglesia barroca y del monasterio de Santa María del Monte, a cargo de los monjes capuchinos, de ahí el nombre del monte. En la iglesia, según la leyenda, se habría producido el 12 de mayo de 1640 el denominado milagro eucarístico: cuando los invasores franceses, en una de sus tantas guerras contra la Casa de Saboya, penetraron en el templo y trataron de profanarlo habría surgido una lengua de fuego para proteger las hostias consagradas, ante lo cual los soldados galos habrían salido huyendo despavoridos y gritando “¡Mon Dieu! ¡Mon Dieu!”. Se dice que actualmente aún se verían las huellas de los golpes de las bayonetas y de la supuesta lengua de fuego divino sobre el tabernáculo.

La subida al mirador es gratuita, así como la visita al templo durante su horario de apertura, no así al colindante Museo Nacional del Alpinismo (su nombre oficial es Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi). Este abre de martes a domingo (cierra los lunes), de 10 a 18 horas y la entrada normal vale 10 euros (gratis con la tarjeta turística).

Para el mirador del Monte dei Capuccini cabe decir lo mismo respecto del sol que de la cúpula de la Mole Antonelliana: cuanto más tarde se suba al mismo, más se tendrá al sol de frente y más calor se sufrirá en verano. Por el contrario, permite una vista privilegiada de la puesta del sol sobre Turín con los Alpes al fondo.

Su apariencia engaña. Para llegar hasta arriba hay que realizar una buena caminata en continua pendiente, de más de 500 metros de longitud, dando vueltas a la colina, aunque al menos a mitad de trayecto hay una típica fuente turinesa de color verde y con el grifo en forma de cabeza de toro. Es recomendable no gastar fuerzas y llegar hasta la base del monte en transporte público. Desde la Piazza do Castello se puede tomar el tranvía o autobús número 13 y bajarse en la última parada, en la Piazza Gran Madre di Dio, en el lateral derecho de la iglesia. Eso da la oportunidad de visitar la iglesia con aspecto de templo heleno que cierra el gran eje Palacio Madama-Vía Po-Piazza Vittorio Veneto y que se vincula a la tradición esotérica de Turín: en algún lugar del mismo estaría sepultado el Santo Grial, el último cáliz en el que bebió Jesucristo, cuya búsqueda sirvió de argumento a una de las películas de Indiana Jones.

 

Para subir a la colina hay que cruzar al otro lado de la iglesia y tomar cualquiera de las calles situadas a la derecha: Via Bonsignore, Via Vittozi, Via Mancini…. Destacan algunos imponentes chalés construidos al pie de la colina, cuyas laderas han sido convertidas en unos jardines públicos donde poder recuperar el resuello.

-La colina y Basílica de Superga: A 667 metros de altura y a 5 kilómetros del centro de la ciudad ofrece una visión espectacular del casco urbano de Turín, con la confluencia de los ríos Po y Dora Riparia a sus pies y los Alpes al fondo, único sitio desde el que este verano con síntomas cada vez más evidentes de los efectos del cambio climático se ha podido contemplar todavía algún pico nevado. En invierno, con la cordillera nevada y Turín debajo, la visión debe ser extraordinaria. Aunque la visita a los apartamentos y las tumbas reales de la Casa de Saboya y la subida a la cúpula está incluida en la tarjeta turística (la entrada a la basílica es gratuita, pero para el resto, sin tarjeta turística, hay que pagar al menos 5 euros), el tren cremallera para ascender a la cima tiene un coste: 6 euros ida y vuelta (andata/ritorno, en italiano) de lunes a viernes y 9 euros los sábados y festivos. Los miércoles no funciona el tren. Por tanto, compensa con creces comprar por 6 euros en la Oficina de Turismo el ticket conjunto para la Venaria Reale, el ascensor de la Mole Antonelliana y el tren cremallera a Superga por ese mismo precio de 6 euros, y más aún porque según se indica en el dorso del mismo basta con sólo mostrarlo al personal del tranvía, con lo que uno se libra de los riesgos de tener que pagar en la máquina automática.

El tren cremallera que une la parada del transporte público (autobuses y tranvías) de Sassi con la colina de Superga es otro atractivo con gran demanda turística, por lo que debemos tener en cuenta una serie de consideraciones, máxime sabiendo que las plazas son limitadas, ya que sólo hay dos vagones. La primera, es estar pendientes del pronóstico del tiempo en Turín, ya que un día lluvioso o con niebla puede dificultar o incluso impedir la visión del paisaje, por lo que sería mejor esperar a un día soleado.

Hay que combinar el tiempo de viaje en el tranvía/autobús hasta la parada de Sassi, los horarios de ida y vuelta del tren cremallera, que pueden descargarse desde el siguiente enlace:

 

http://www.gtt.to.it/cms/risorse/turismo/pdf/orario_sassisup.pdf

 

y los horarios de la Basílica de Superga:

 

http://www.basilicadisuperga.com/

que suele abrir en verano de 10 a 13:30 y de 14:30 a 19 horas, pero con la última admisión a las 18:15.

Por tanto, en mi opinión salvo preferencia en contrario, la visita a Superga hay que dejarla para un segundo día, salvo que se prefiera a otras opciones, por el tiempo necesario para estas combinaciones.

Primer punto a tener en cuenta, además del pronóstico meteorológico, es que la Basílica se cierra a las 13:30, por lo que si no queremos perder un tiempo precioso hasta su reapertura a las 14:30 hay que intentar tomar el primer tren cremallera, que parte de la estación de Sassi a las 10 de la mañana.

 

Pero antes hay que llegar hasta la parada del tranvía/bus del mismo nombre. Hay que coger el número 15 en el sentido Coriolano Pac y bajarse en la penúltima parada (número 589), la denominada Sassi-Superga. Es la número 16 a partir de la Piazza Castello y el tranvía tarda al menos 20 minutos en llegar hasta allí. Hay que pulsar el timbre para solicitar la parada del mismo. Es probable que no haya ningún panel informativo con las paradas en los vagones y que sea una voz grabada la que vaya anunciando la próxima parada, pero si hay mucho ruido ambiental es difícil escuchar bien lo que dice.

El itinerario de esta línea puede consultarse en el siguiente enlace:

 

http://www.tramditorino.it/linea_15.htm

 

Una vez en la parada, hay que volverse para atrás y al cabo de unos metros aparecerá a nuestra izquierda un edificio rojizo con una zona delantera exenta: la estación del tren cremallera a Superga.

Es fundamental llegar lo antes posible porque el tren sólo tiene dos vagones y se puede acumular un gran número de turistas que ocupen todas las plazas, por lo que en tal caso tendría que esperar al siguiente tren, una hora más tarde. Si a ello se añaden los 20 minutos o más que emplea en la ascensión y el tiempo que se necesita para subir a pie desde la estación final a la explanada/mirador de la Basílica, no subirse al primer tren supone perder al menos una hora y media.

Si no lleva consigo el ticket conjunto para la Venaria Reale, Mole Antonelliana y el tren cremallera que por 6 euros expenden en la Oficina de Turismo y que basta con mostrar al revisor antes de entrar en el tren, se enfrenta a un problema y un tiempo añadido: debe comprar el billete (recuerde: Andata/Ritorno, o sea, ida y vuelta) en una de las dos máquinas automáticas existentes dentro de la estación, que gestiona el Gruppo Torinese Transporti (GTT) funcionan pésimamente y ante la que es probable que haya otra cola de turistas tratando de comprar el billete.

 

Teóricamente las máquinas tienen un menú en italiano, inglés, francés, alemán y español (colores de las banderas), pero comprobé “in situ” cómo se quedaban bloqueadas, emitían mensajes en rojo de que se habían acabado los billetes y otros fallos. Ni se le ocurra intentar pagar con tarjeta de crédito: le pueden hacer el cargo en su cuenta bancaria sin expedirle siquiera los tickets. Lo mejor es llevar el dinero en monedas y, en segunda instancia, en billetes nuevos (los viejos los rechaza). Si falla y se queda con monedas o billetes, no dude en montar un pollo a los revisores a las puertas del tren, ya que ni aparecen por las máquinas para evitarse las protestas de los turistas. ¿Comprende ahora por qué es necesario llegar lo antes posible a la estación, incluso una hora antes de tiempo?

 

Una vez dentro del tren, colóquese mirando de espaldas al monte y de frente a Turín: lo precioso es ver cómo la ciudad se va alejando a medida que el tren sube desde la perspectiva de la vía. La vegetación es tan densa a uno y otro lados (hay que cruzar además un par de túneles) de los vagones que no va a poder ver mucho más que árboles.

 

Los trenes parten a la hora en punto y regresan de Superga a las medias. Dadas la vistas y las fotos que querrá hacer y hacerse desde la colina, aunque no entre en la Basílica ni en las dependencias reales ni se suba a la cúpula, probablemente se pase toda la mañana en Superga, cuya construcción fue encargada al gran arquitecto Juvarra por el rey Víctor Amadeo II en cumplimiento de una promesa a la Virgen si le concedía la victoria en el campo de batalla.

Detrás de la Basílica está la placa en recuerdo de los jugadores de fútbol del denominado Gran Torino, cuyo avión se estrelló sobre la colina en mayo de 1949 (31 muertos) por causa de la niebla cuando regresaban de Lisboa de jugar un partido amistoso contra el Benfica. Diez de los jugadores formaban parte del equipo titular de la Selección de Italia. Hasta entonces, el Torino había ganado 6 campeonatos de Liga. Tardó 27 años en recuperarse de aquella tragedia y volver a celebrar un título. Su eterno rival de la ciudad, la Juventus, había ganado 7 Ligas hasta aquel fatídico día. Desde la catástrofe del Torino ha logrado 26 más.

Tenga presente que si hay mucha afluencia de público corre el riesgo de que se ocupen los dos vagones del tren cremallera en el viaje de vuelta, por lo que también es conveniente anticipar la llegada a la estación-base.

Pero hablando de los miradores sobre Turín me he

desviado de las recomendaciones para un día de estancia en la ciudad, preferentemente un viernes, que han consistido en el Museo Egipcio, el Museo del Cine y la Mole Antonelliana y el Palacio y los Museos Reales.

 

Añado lo siguiente:

 

-Si parte desde la Piazza Castello hasta el Museo del Cine / Mole Antonelliana, en un trayecto en el que se tardan apenas 15 minutos a pie (ésta es otra de las grandes ventajas de Turín, en el que todo lo interesante del Centro está muy cerca), bordee el Palacio Madama y tome la margen izquierda de la Vía Po, toda porticada, hasta el cruce con la calle Montebello (cuarta a la izquierda) que conduce al Museo y la Mole. Esta es una de las vías con más sabor popular de la ciudad, debido en parte a la presencia en esta margen de la Universidad, flanqueada bajo los soportales por puestos de libros de ocasión similares a los de los “bouquinistes” de las orillas del río Sena en París. Es significativo el gran número de librerías existentes en la ciudad, donde también en los fines de semana, al final de Via Roma, se instalan tenderetes de venta de libros. Si al pasar ve la puerta de la Universidad abierta, no dude en cruzarla para admirar siquiera un momento su bello patio porticado, con columnas labradas. Cuando acabe la visita al Museo del Cine y/ o la Mole, retorne al Centro por el otro lado de la Via Po, donde hay muchos más comercios y locales de restauración de todo tipo y la iglesia de San Francisco de Paula.

-Acceda al Museo Egipcio por la Via Accademia delle Scienze desde la Piazza Castello para admirar de paso el Palazzo Carignano, con su fachada de ladrillo rojo ondulada de reminiscencias andaluzas que mira a la plaza del mismo nombre, mientras que la fachada posterior, que mira a la plaza Carlo Alberto, es radicalmente distinta, de piedra blanca y rosa, como si se tratara de otro edificio.

Alberga el Museo del Risorgimento y en las horas de apertura es posible cruzar por el interior, de una plaza a otra, y contemplar su patio interior y las escaleras de acceso a las galerías superiores.

 

La puerta principal del Museo Egipcio está frente a la pared lateral de la imponente iglesia de San Felipe Neri, la única de la ciudad de un solo cuerpo y la más grande de la urbe con sus 70 metros de longitud y más de 30 de anchura, en cuya construcción participaron los grandes arquitectos Guarini y Juvarra. Los viernes puede estar abierta hasta las 19 horas, aunque en las iglesias de Turín no rige un horario fijo.

Frente a la iglesia, en la esquina entre Via Maria Vittoria y Via Lagrange, se encuentra el establecimiento chocolatero artesanal de Guido Gobino, donde se puede comprar al peso cualquier tipo de bombones y especialmente el tradicional turinés de chocolate con avellanas conocido como “gianduiotto”, con leche o sin ella. La diferencia entre los bombones de Guido Gobino o cualquier otro maestro chocolatero artesanal de la ciudad y los que se pueden adquirir en otros establecimientos de gran consumo es abismal. Hay una veintena de chocolaterías artesanales repartidas por la ciudad; ésta es una de las más céntricas.

Anteriormente había una especie de tarjeta turística dedicada al chocolate, denominada “Chocopass”, que permitía al coste de 12 euros realizar nueve degustaciones en establecimientos chocolateros y pastelerías en un plazo de 48 horas, pero no vi que se ofreciera a los turistas. De todos modos, siempre puede preguntar en la Oficina de Turismo por si aún está vigente.

 

-Pegada al Palacio Real está la Iglesia de San Lorenzo, que históricamente fue la capilla real. Por fuera no parece una iglesia, sino un edificio normal. Está en la siguiente esquina a la Oficina de Turismo y tiene la fabulosa cúpula diseñada por el arquitecto y matemático Guarini, se dice que inspirándose en la Mezquita de Córdoba.

 

 

 

 

 

 

Suele estar abierta de 7:30 a 12 de la mañana y de 15:30 a 19 horas. La iglesia es extraordinaria y además hay un equipo de voluntarios (la Asociación de Amigos de San Lorenzo,

 

http://www.sanlorenzo.torino.it/index.php/it/associazione/volontari )

 

dispuesto a mostrarla de forma gratuita a los turistas, conforme a un horario preestablecido.

 

En una habitación contigua a la Sacristía se expone una réplica a tamaño natural de la Sábana Santa, pero la original está muy cerca, prácticamente por detrás, en la Catedral de San Juan (Via XX Settembre / Piazza San Giovanni). Se guarda en la última capilla de la nave lateral izquierda, bajo la Tribuna Real, dentro de una gran caja de metal envuelta en un paño blanco y rojo y por tanto no visible para el público, salvo en ocasiones excepciones o cuando lo autoriza el Papa.

Históricamente lo fue en otra capilla construida también por Guarini pero que sufrió grandes daños en un devastador incendio acaecido hace veinte años. Todavía no se ha terminado de restaurar y no es accesible. La Catedral se abre de lunes a sábado desde las 7 a las 12:30 horas y desde las 15 a las 19. Los domingos, abre una hora más tarde: a partir de las 8 de la mañana.

 

El Museo de la Sábana Santa está un poco más lejos, en la Via San Domenico, pero requiere de un tiempo de visita en profundidad que no tendríamos para este primer día, por lo que habría que dejarlo para otra jornada.

 

CUANDO SE CIERRAN LOS MUSEOS

Hemos procurado exprimir al máximo la tarjeta turística y agotado las horas de estancia en los museos. ¿Qué hacer cuando éstos se cierran? Pues tratar de conocer la ciudad, disfrutando de sus estupendas vías peatonalizadas, sus calles porticadas y sus amplias plazas, especialmente en la zona centro, la abarcada por el mapa turístico.

Las tiendas suelen cerrar entre las 19 y las 20 horas, especialmente las de las grandes cadenas textiles (tipo Zara, H&M, Mango), aunque pueden encontrarse boutiques que lo hagan más tarde. También es habitual que muchas abran domingos y festivos.

No hay que irse a Milán para ver galerías comerciales como la de Vittorio Emanuele II, frente al Duomo.

En Turín, colocándose en la esquina de la Via Po con Piazza Castello, enfrente está la preciosa Galería Subalpina, recubierta de vidrio y hierro forjado y de unos 20 metros de altura, que alberga comercios de lujo, restaurantes, una galería de arte. Desde Piazza Castello, por Via Roma, la calle porticada de numerosas tiendas de alta gama, a la derecha, antes de llegar a la magnífica Piazza San Carlo, se accede a la Galería San Federico, que tiene entrada por otras dos calles y acoge tiendas de moda, joyería y diseño, el histórico cine Lux (sorprenden en Turín el número de librerías y de salas cinematográficas) y el singular establecimiento en varias plantas de la Cooperativa Fiorfood.

Es un establecimiento multiusos que tiene un poco de todo, desde supermercado con productos de una excelente calidad/precio a pesar de su apariencia de alto standing, hasta cafetería, librería, restaurante para comer en el interior, bistrot, cenas temáticas inspiradas en la literatura y el cine, organización de eventos con escritores y personajes de la cultura, productos ecológicos… un interesante totum revolutum con un concepto poco desarrollado en España.

 

Via Roma desemboca en la preciosa Piazza San Carlo, con casi 170 metros de longitud y 80 de anchura, abrochada al fondo por dos iglesias aparentemente gemelas de estilo barroco: la de Santa Cristina (a la izquierda, rediseñada por el gran arquitecto Juvarra, y que nunca pude ver abierta durante toda mi estancia enTurín) y la de San Carlo (que sí estaba abierta un día a las 19:30 horas). En el centro, la escultura ecuestre de Manuele Filiberto enfundando la espada tras la victoria de San Quintín.

Esta fantástica plaza hay que verla a distintas horas del día, con el efecto de la luz, especialmente durante el ocaso, y de la noche. Sus galerías porticadas albergan tiendas de lujo e históricos cafés. En el suelo de los soportales, antes de llegar a la iglesia de San Carlo, está la figura de un toro cuyos testículos, según la tradición, pisan los turineses y visitantes porque trae buena suerte.

 

Pasando por entre las dos iglesias gemelas, a sus espaldas, aparecen dos grandes fuentes en mármol que simbolizan los dos ríos de la ciudad: el Po y el Dora.

Via Roma pierde atractivo por las noches, tras el cierre de sus comercios, no así la calle paralela, Via Lagrange, debido a sus locales de restauración con veladores, aunque ni por asomo en similar proporción a las calles céntricas de Sevilla. No es una calle porticada como la otra (tipo República Argentina, para entendernos), sino más íntima por ser más estrecha y sin soportales, tipo Tetuán. Aquí hay muchas boutiques locales al lado de firmas internacionales como Prada, Chanel y las que acoge La Rinascente.

Hacia la mitad de la calle está otro singular establecimiento, Eataly, que según dicen ocupa la fábrica original donde se inventó el vermut.

 

Acogido a la corriente “slow food”, opuesta por completo a los locales de comida rápida, Eataly es un lugar ecléctico, donde se puede encontrar desde semillas de productos ecológicos hasta una enorme enoteca en una de las plantas sótano, pasando por diversos restaurantes con cocina a la vista para que los comensales vean cómo se preparan los alimentos, supermercado, librería gastronómica y originalísimos utensilios de cocina de diseño italiano con figuras de lo más insospechado ideales para regalo, en comparación con otra tienda dedicada al menaje, Kasanova, sita al final de la misma calle y con local también en la popular Via Garibaldi.

 

Salvando las distancias, Eataly tiene cierto parecido a Fiorfood. En Turín hay una apuesta cada vez más importante por productos ecológicos y de cercanía (en Via Garibaldi hay una tienda de kilómetro cero), como demuestra la estupenda cadena de helados Grom (se pueden degustar en, por ejemplo, Via Accademia delle Scienze, frente al lateral de un McDonald, y en Via Garibaldi), con una filosofía 100% sostenible, desde en la electricidad sólo renovable que consume hasta en el material reciclado de las tarrinas y, por supuesto, las materias primas para sus helados, sorbetes y granizadas, con frutas de su propia huerta. Su lema, “Il gelato come una volta” (El helado como era antes), lo dice todo. Pruebe, por ejemplo, el “Millefoglie al lampone”.

La siguiente calle paralela a las anteriores es Carlo Alberto, con tramo inicial y final con boutiques, librerías, restaurantes y tiendas de diseño y un gran tramo medio menos definido, donde hasta es posible encontrar cerca uno de otro un supermercado de Lidl (que celebra este año su XXV aniversario en Italia) y otro de Carrefour.

En esta vía está otra magnífica plaza, con la estatua ecuestre de Carlo Alberto de Saboya en el centro, y flanqueada por la “otra” fachada del Palazzo Carignano (sede del Museo del Risorgimento italiano), la Biblioteca Nacional y el Palazzo Campana. En un edificio esquina a la misma vivió el filósofo alemán Friedrich Nietzsche.

 

Si antes de llegar a la Piazza Carlo Alberto tomamos a la derecha por la Via Maria Vittoria desembocaremos en la gran Piazza Carlina (Piazza Carlo Emanuele II), un cuadrilátero de más de un centenar de metros de lado, cerrada por la iglesia de la Santa Cruz, que fue diseñada por Juvarra, que nunca vi abierta y que luego supe que ha sido entregada a la iglesia ortodoxa rumana.

Y, oh sorpresa, en el lado contrario, ¡ una franquicia de los 100 Montaditos!, para quien tenga morriña de Sevilla en Turín. Los precios y la carta son similares a los que se pueden encontrar en nuestra ciudad. Es una plaza muy españolizada, ya que en uno de los laterales hay un hotel de la cadena NH y una sucursal del Banco Santander.

Desde Piazza Carlina, por el lado de los 100 Montaditos y por Via Dell’ Accademia Albertina, en honor de la pinacoteca del mismo nombre, podemos conectar con la popular Via Po, con un gran ambiente y especialmente por las noches y los fines de semana, muy frecuentada por los jóvenes y universitarios (la sede central de la Universidad, que ha dado tres premios Nobel a Italia, se extiende entre esta calle porticada y la posterior Via Giuseppe Verdi, en honor del gran compositor lírico. Aquí hay establecimientos comerciales de todo tipo, más de gama media, y sobre todo de restauración y cafeterías (recomendable la Pasticceria Abrate Succ Calvi, enfrente de la Universidad), pizzerías y heladerías, más en el lado opuesto a la sede universitaria.

Desemboca en la enorme Piazza Veneto, con locales de restauración más familiares, donde, como en muchos otros sitios, a partir de las 19 horas y hasta las 23 o medianoche se ofrecen las “apericenas”, un buffet libre de comida con una bebida incluida por 12 euros (aunque hay sitios más baratos, que las ofertan por 10 euros). Aquí es donde hay mayor concentración de veladores de Turín, pero la plaza es tan enorme que no impiden el tránsito de los viandantes. Se abre al río Po y a sus muelles, uno de los lugares de concentración de la movida nocturna turinesa.

 

En Piazza Castello, desde los escasos bancos en torno al Palazzo Madama es posible disfrutar de las cuatro fuentes que brotan del suelo con un gran chorro central y una docena menores a su alrededor y que constituyen uno de ,os mayores divertimentos de los niños y no tan niños turineses, que se ponen la ropa empapada de tanto jugar a saltarse los surtidores acuáticos.

Via Garibaldi, con un kilómetro de tiendas, cafeterías, heladerías, etc… a uno y otro lado es otra de las calles más animadas de Turín.

 

Y por si no fuera suficiente con tal ingente oferta comercial (la estación de Porta Nuova más parece también un complejo comercial dotado con una estación ferroviaria de la cantidad de locales de moda existentes alrededor de las vías férreas), en las afueras se ha inaugurado un complejo Outlet Village como el existente cerca de Disney en París. El de Turín se compone de un centenar de tiendas que ofrecen productos con descuentos de hasta un 70%, con marcas como Armani, Gucci, Michael Kors (reciente compradora de Jimmy Choo por mil millones de dólares), Adidas, Calvin Klein y un largo etcétera.

Quien tenga interés en visitar el complejo puede viajar en uno de los autobuses especiales (navetas), a razón de 10 euros (5 para niños de hasta 12 años) cuyas paradas pueden verse en el siguiente enlace:

 

http://www.torinooutletvillage.com/gestionale/assets/files/Bus_Navetta_TOV_Torino_EN.pdf

 

SEGUNDO DÍA EN TURÍN (SÁBADO)

 

Si podemos estar más de un día en Turín, ya la tarjeta turística Torino + Piemonte Card nos permite el acceso sin restricción alguna a cualquiera de los museos, palacios, castillos y demás incluidos en la lista.

 

Ya he anticipado previamente una recomendación que podría hacerse en esta segunda jornada, la subida en tren cremallera a la Basílica de Superga, con la ventaja añadida de que los sábados tenemos una hora más de margen porque el tren inicia sus servicios a las 9 de la mañana en vez de a las 10, conforme al horario que vimos anteriormente:

 

http://www.gtt.to.it/cms/risorse/turismo/pdf/orario_sassisup.pdf

 

Aunque la Basílica no se abre hasta las 10 de la mañana, el plan ideal consiste en tomar el tren cremallera de las 9 (relea lo relativo al mismo anteriormente) para bajar del mismo a las 9:18 y estar en el mirador delantero a las 9:30. Aprovechamos esa media hora para admirar el paisaje y hacer/hacernos fotos y darle la vuelta al edificio, ya que en la parte trasera está la dedicatoria a los jugadores del Torino fallecidos en la catástrofe aérea.

Disfrutando con tranquilidad de todas las posibilidades de visita (apartamentos reales, tumbas, subida a la cúpula) que permite la tarjeta turística, trataremos de tomar el tren de vuelta de las 12:30, que llegaría hasta Sassi a las 12:48. Allí hay que tomar de vuelta al Centro (Piazza Castello) el tranvía número 15. En la hipótesis de que tardara en aparecer 15 minutos, más los 20 en hacer el recorrido nos plantaríamos en la plaza central a las 13:30 en números redondos, hora para comer.

 

Una posibilidad es comprar porciones de pizza al lado de la Oficina de Turismo, concretamente en la Focacceria Tipica Ligure: son de las más baratas (se pueden adquirir hasta por 2,80 euros) y hasta están mejor que otras de precio superior en otros establecimientos. Y si no, la colindante Via Garibaldi ofrece muchas más opciones.

 

Nos interesa quedarnos en esta zona porque el siguiente objetivo recomendado para visitar es el cercano y precioso Palazzo Madama, sito justo enfrente de la Oficina de Turismo y cuya fachada nos recordará a la del Palacio Real de Madrid, pues no en vano el arquitecto diseñador de ambas fue el gran Filippo Juvarra, llamado a España por el rey Felipe V, y que por su papel esencial en Turín durante treinta años como primer arquitecto de la corte de los Saboya también fue el autor de la Basílica de Superga, de donde habremos venido previamente.

Hay que realizar una comida rápida para, sin dejar de ver en profundidad esta delicia de palacio y museo con su torre mirador sobre el conjunto histórico y sus jardines mediterráneos en el antiguo foso, poder a continuación rematar el día visitando otro de esos extraordinarios museos singulares y didácticos de Turín, que gustará hasta a quien no sea aficionado a la materia: el Museo del Automóvil, el más distante pero aprovechando que los sábados se cierra a las 21 horas, mientras que el Palazzo Madama se cierra a las 18 horas.

 

Suponiendo que entremos en el Palazzo Madama a las 14:30 y le dediquemos un par de horas, a las 16:30 estaríamos fuera para poder llegar hasta una estación y tomar el Metro hasta Lingotto, pero no adelantemos acontecimientos.

 

La fachada de Juvarra del Palazzo Madama actúa como una especie de decorado para ocultar el castillo medieval, porque se trataba justamente de convertir una fortaleza militar en un palacio con todos los lujos para la realeza saboyana. Debe su nombre a la regente María Juana Bautista de Saboya, apodada “la madama reale”. En el palacio hay que admirar tanto el continente, con la impresionante escalinata interior de Juvarra, los salones, puertas y artesonados, como los cuadros que cuelgan de sus paredes y la singular planta dedicada a las artes decorativas, con todo tipo de porcelanas, textiles, cueros, metal…..

La visita se organiza de abajo a arriba, siguiendo un orden cronológico histórico: el sótano, con testimonios de la época romana y las colecciones medievales, permite además el acceso al precioso jardín/huerta de tipo mediterráneo, con higuerras, parras, manzanos, perales, melocotoneros, agrios….; la planta baja, que abarca del gótico al Renacimiento; la primera planta, con el arte de los siglos XVII y XVIII; y la segunda, dedicada de forma original a las artes decorativas de todas las épocas. Un ascensor permite una cómoda subida a uno de los torreones, desde el que contemplar estupendas vistas de Turín por los cuatro puntos cardinales.

Tras un par de horas en el Palazzo Madama el siguiente objetivo es el Museo del Automóvil, para lo cual hay que llegar hasta una estación de Metro. Hoy, con el traslado hasta la parada de Sassi (ida y vuelta) para coger el tren cremallera, y ahora el Metro (ida y vuelta) para desplazarnos hasta el Museo del Automóvil sería el día ideal para utilizar la tarjeta de transporte valedera por 24 horas que tan sólo por 3 euros podíamos adquirir en la Oficina de Turismo cuando compramos la tarjeta turística, ya fuera por un día o más.

 

Tanto si mira el mapa turístico como el plano de los transportes verá que la parada de Metro más cercana está junto a la estación ferroviaria de Porta Nuova. Podríamos coger un tranvía o autobús que nos dejara a mitad de camino a través de la Via Pietro Mica, pero entre el tiempo de espera del mismo y la necesidad de preguntar para orientarnos y hacer parte del trayecto a pie, es mejor caminar directamente en línea recta por Via Roma hasta una boca de Metro frente a Porta Nuova: se tarda unos 20 minutos.

Hacia las 17 horas podemos estar dentro del Metro automático de Turín. Hay que subirse al convoy que vaya en dirección a Lingotto y bajarse en esa parada, que es la última (unas seis desde Porta Nuova). Esta zona nos queda fuera del mapa turístico. Corremos el riesgo de que nos confundan y desorienten aquellos a que preguntemos, como hemos visto anteriormente, por lo que aconsejo salir a Via Niza. A un lado de la calle debemos ver un hotel de la cadena NH pegado a la antigua fábrica de la FIAT, inconfundible porque mide casi un kilómetro de longitud contando los edificios adyacentes, tiene cuatro plantas y, como curiosidad (aunque desde la calle es difícil percibirlo) en su tejado hay una pista oval de prueba de automóviles con 2.400 metros de longitud y 24 de anchura, con peraltes construidos adrede. Este complejo alberga el museo de pintura legado por la familia propietaria de la FIAT, los Agnelli, a la ciudad.

 

Avance en paralelo a la antigua fábrica y enfrente, por su derecha, tome la Via Garessio hasta el final, en su desembocadura en la Piazzale Fratelli Ceirano, que hay que rodear por la izquierda para divisar el Museo del Automóvil, de estética futurista, digamos tipo Guggenheim, y que se halla en una visible hondonada. En un paseo de 15 minutos podemos llegar al museo y estar allí a las 17:30 o a las 18 a lo más tardar, con tres horas por delante.

Aunque lleve el nombre de Giovanni Agnelli, histórico patrón de la FIAT, este museo no está dedicado ni mucho menos a la fábrica italiana. Como su nombre indica, es un museo dedicado a la historia del automóvil y es extraordinario, más sorprendente y atractivo quizás que el Museo del Cine. La colección de coches antiguos que alberga tiene un valor incalculable.

 

Al igual que en el Museo Egipcio, la visita se organiza de arriba abajo, empezando por la planta superior, con el siguiente hilo conductor: “El automóvil y el siglo XX” (planta segunda); “El hombre y el automóvil” (planta primera), y “El automóvil y el diseño” (planta baja).

No se trata de una mera exposición de coches, ya que se recrea con objetos, revistas, trajes y proyecciones de documentales la época en que se construyó cada automóvil. Así, por ejemplo, el popular Dos Caballos de Citröen, que fue el símbolo de la época Hippie y de los progres de su tiempo, aparece pintado con flores, mensajes de paz y amor, y similares. Se recrean talleres de coches antiguos, con todo el instrumental; se ven desde diseños de máquinas andantes de Leonardo da Vinci hasta las primeras bicicletas y vehículos a vapor; se exponen los primeros modelos fabricados en diversos países, como Francia, Alemania y Estados Unidos; podemos apreciar el famoso Ford T, primero fabricado en cadena de montaje; se muestra una vivienda en la que todos los elementos están construidos imitando piezas de coche, desde la chimenea hasta los asientos….y se llega, cómo no, a los bólidos de la Fórmula 1, con trajes de los pilotos y siluetas de los grandes campeones, Fernando Alonso entre ellos.

 

 

 

 

 

 

 

 

En la última planta el visitante puede interactuar con máquinas y pantallas y aprender a diseñar un automóvil. Se puede realizar una visita virtual por algunas zonas de cada planta para hacerse una idea, siempre superada por la realidad, a través del siguiente enlace:

 

http://www.museoauto.it/website/visitavirtuale.html

 

Los niños y adolescentes son los que generalmente más se divierten. Otro museo que merece varias horas y en el que el tiempo se hace corto.

 

TERCER DÍA EN TURÍN (DOMINGO)

Como dije anteriormente, podemos aprovechar la estancia en Turín para conocer la imponente abadía de la Sacra di San Michele, sita a 40 kilómetros de la ciudad y que también está incluida en la tarjeta turística, aunque lo más importante no es eso (el precio de un billete normal es de 8 euros), sino que combinando transportes públicos podemos hacerlo a un coste reducido en comparación con otras opciones mucho más caras, como alquilar un vehículo privado o contratar un taxi.

Aquí, de nuevo, al igual que con el tren cremallera a Superga, debemos tener en cuenta diversas variables: el horario del tren, el de la naveta o microbús especial que parte de la localidad de Avigliana y el propio horario de la abadía.

 

He de recordar que el factor limitante es la naveta que lleva hasta la abadía, gestionada por la empresa de transportes Cavourese (https://cavourese.it  ) y que sólo funciona los miércoles, sábados, domingos y festivos especiales, con punto de partida en la Piazzetta De Andreis, situada enfrente de la estación ferroviaria de la localidad de Avigliana. Tiene una capacidad máxima de 20 asientos, por lo que si hay mucha demanda, llegamos tarde o no nos colocamos bien a la hora de recibirla podemos perderla. La naveta es en realidad una gran furgoneta blanca, sin ningún tipo de distintivo, similar a la que emplean los vendedores ambulantes y que poco antes de las 9:30 de la mañana aparece de pronto por una calle lateral y se sitúa delante de una agencia inmobiliaria que queda a la izquierda una vez que salimos de la estación ferroviaria. Aquí hay una curiosidad que no había visto en ninguna otra parte: un gran tablón de anuncios mortuorios público, en que los vecinos colocan carteles con la foto de sus finados, agradecen las condolencias recibidas y anuncian la fecha de celebración de funerales o misas por sus almas.

 

El coste del billete de ida y vuelta (Andata/ Ritorno) de la naveta es de 4 euros, y el horario de ida hasta cerca de la abadía, que no a las puertas de la misma, es el siguiente:

 

9:30 / 11 / 14:30 / 16:30 y 18 horas.

 

La naveta tarda unos 40 minutos en llegar hasta una miniexplanada situada a 800 metros de altitud y habilitada para el aparcamiento de vehículos, junto a un hostal y restaurante y una caseta de madera de Protección Civil y donde de forma inevitable aparece la Policía Local del municipio donde se halle para cobrar por aparcar, como si fuera una zona azul. El Fisco nunca duerme imaginando la forma de sacar dinero a la gente. La abadía está a 962 metros de altitud, por lo que hay que salvar la distancia caminando en pendiente a lo largo de un kilómetro o más: unos 15 ó 20 minutos hasta la recepción del monasterio. Por tanto, si el primer microbús sale a las 9:30, podemos llegar al edificio religioso hacia las 10:30.

El horario de verano de la Sacra (del 16 de marzo al 15 de octubre) es el siguiente:

 

-De martes a sábado, de 9:30 a 12:30 y de 14:30 a 18 horas, pero hay que tener en cuenta siempre que la última hora de admisión para visitas es una hora antes, o sea, a las 11:30 por la mañana y a las 17 horas por la tarde.

 

-Domingos: De 9:30 a 12 y de 14:30 a 18:30

 

-Festivos especiales: De 9:30 a 12 y de 14:30 a 18:30.

 

Y ahora veamos el horario de regreso de la naveta desde la explanada sita a un kilómetro de la abadía hasta la estación ferroviaria de Avigliana:

 

10:15 / 12:30 / 15:15 / 17:15 / 18:45 horas.

 

Todavía nos queda resolver el viaje desde Turín hasta Avigliana en tren regional o local. Hay que acudir a una oficina de venta de billetes de la compañía Tren Italia en la estación de Porta Nuova y ver qué servicio ferroviario hay, pero ello supone un tiempo extra que restar al que podemos estar dedicando a la visita a museos y palacios incluidos en la tarjeta turística.

Si está convencido de ir a la Sacra, en la planificación de su viaje puede tratar de adquirir previamente los billetes del tren a Avigliana (tenga en cuenta que es sólo una parada de paso dentro de la línea a Susa o a Bardonecchia) por Internet a través de la página de la compañía ferroviaria italiana, Trenitalia:

 

http://www.trenitalia.com/

 

pero yo he tenido tantos problemas las veces que lo he intentado, que quizás sea mejor recurrir a su filial española, con sede en Barcelona, Italiatren:

 

http://www.italiatren.com/

 

Tampoco he tenido mucha fortuna en intentar la compra por Internet, pero tiene la ventaja de que se puede contactar por el teléfono que aparece en el portal ( 902 101 249. Recuerde que la llamada a un 902 desde un teléfono fijo en España tiene un coste similar al de una llamada interprovincial, no así desde un móvil) o por correo electrónico y que al atender en español no hay problemas de comunicación, aunque probablemente haya que afrontar un sobrecoste, que merece la pena por el ahorro del tiempo y de molestias.

 

El domingo en que yo viajé había un tren que salía a las 7:45 desde Porta Nuova con llegada a Avigliana a las 8:13 horas (28 minutos de viaje en total), a un precio inferior a 10 euros ida y vuelta.

 

El siguiente tren llegaba a Avigliana a las 9:15 horas, con tan sólo un cuarto de hora de margen de seguridad. Demasiado poco. Aconsejo tomar el primero. Aquel día hubo un incidente en mi tren al sorprender el revisor a un grupo de africanos sin billete y expulsarlos del vagón. Uno se resistió y se negó mostrando un billete que no tenía validez según el revisor. Hubo momentos de tensión y el revisor salió al parecer el petición de ayuda a la Policía. Aunque al final el incidente no pasó a mayores, en caso de haber derivado en un altercado y se hubiera tratado del tren con llegada a las 9:15 a Avigliana habría perdido la primera naveta a la abadía y tener que haber esperado hasta las 11 de la mañana, con lo que teniendo en cuenta el horario de admisión de los monjes habría significado perder la mañana sin poder entrar en la Sacra.

 

Atención: Avigliana no es el destino de los trenes, sino sólo una estación de paso, pero hay que tener cuidado con las indicaciones que recibamos en Turín. En la Oficina de Tren Italia informaron de que el tren que pasaba ese día y a esa hora por Avigliana era el que rendía viaje en Susa. Incorrecto: el tren era el que iba con destino a Bardonecchia, si no recuerdo mal. Por tanto, es fundamental llegar con al menos 20 minutos de antelación a la estación y buscar a empleados ferroviarios en los andenes a los que mostrar el billete para que nos indiquen el tren y la vía por la que saldrá. Una vez verificado, hay que validar el billete en una de las máquinas (de color verde en Porta Nuova) generalmente adosadas a las columnas, so pena de ser multado por el revisor durante el viaje en el tren.

 

No sólo recibí información errónea sobre el tren. En Turín, al preguntar por la parada del autobús especial a la Venaria Reale me indicaron la contraria a la que realmente era. Resultado: una mañana perdida. A la hora de embocar para el Museo del Automóvil, la indicación fue que se hallaba a la derecha. Era a la izquierda. Al preguntar por una parada de Metro, la indicación fue la segunda calle a la izquierda. Era la cuarta. Por tanto, como precaución, pregunte en diversos lapsos al menos a tres personas distintas. Desconfíe si no hay unanimidad en las respuestas.

 

En el tren a Avigliana no había ninguna hoja informativa sobre las paradas sucesivas ni se informó por megafonía interna de a cuál llegábamos. Por tanto, hay que estar pendiente uno mismo de, en cuanto el tren afloja la marcha, tratar de leer el nombre de la estación a la que se aproxima.

 

Si no recuerdo mal, Avigliana es la quinta parada del tren una vez salido de Porta Nuova, tanto si su destino final es Susa como Bardonecchia. Serían las siguientes: Grugliasco, Collegno, Alpignano, Rosta y Avigliana.

 

Tampoco confíe en que en los vagones del tren haya enchufes para recargar la batería del móvil. Es aconsejable llevarse para la excursión a la Sacra di San Michele una batería portátil previamente cargada.

 

Y aunque el día amanezca con un sol radiante, en la Sacra di San Michele, a casi 1.000 metros de altura, el tiempo puede cambiar rápidamente y llover de forma racheada por la acción del viento. Por tanto, hay que ir preparados con paraguas, chubasquero y calzado adecuado, por si cambian las condiciones meteorológicas. También hay que tener cuidado con la indumentaria (pantalones cortos, tirantas…), ya que al fin y al cabo se trata de un monasterio y el abad exige decoro a la hora de permitir la entrada.

 

Una vez en Avigliana, previa mirada al tablón con los horarios de los trenes de regreso a Turín (en función del día puede haber uno cada hora o dos) para planificar la vuelta, hay que intentar colocarse dentro de la naveta o microbús que conduce hasta el pie del monte y de la abadía en el lado derecho, opuesto al del conductor, para contemplar durante la subida los dos preciosos lagos de origen glacial de Avigliana, separados por un pequeño istmo y que por ello parecen uno solo. Núcleo de un parque natural con itinerarios senderistas y muy frecuentado por excursionistas de otros países, están rodeados de chalés y urbanizaciones entre densos bosques.

 

Al llegar a pie a la abadía tras una caminata de un kilómetro y pasar por la recepción para comprar o canjear el billete hay que seguir subiendo por una impresionante “escalera de los muertos” para, tras cruzar el románico portal del zodiaco (así llamado porque aparecen esculpidos los doce signos zodiacales, más las constelaciones), acceder al interior de la iglesia que empezó siendo románica y acabó gótica por los siglos que se emplearon en su terminación.

Aparte de una serie de tumbas de miembros de la Casa de Saboya, en su interior destaca, entre otras pinturas y un gran fresco, un tríptico del fino artista Defendente Ferrari, ampliamente representado en Turín, especialmente en el Palacio Madama y también en la galería Sabauda del Palacio Real.

Hay que tener cuidado con que no nos pase inadvertida, a continuación de las pinturas, una especie de puerta trasera de la iglesia que se mantiene cerrada para evitar las irrupción del viento y la lluvia. Franqueando esa puerta se accede a una terraza/mirador impresionante, desde la que es posible divisar la espectacular panorámica del valle de Susa encajonado entre montañas alpinas de alturas superiores a los 2.000 metros, ninguna nevada este verano pero que en invierno deben ofrecer un paisaje aún más extraordinario. Un sitio para hacer y hacerse todo tipo de fotografías y desde el que contemplar también la torre de la bella Alda.

Según la leyenda, toma el nombre de una joven que en el siglo XVII se refugió en la Sacra huyendo de la guerra. Sin embargo, los soldados invadieron la abadía y la rodearon, sin dejarle ninguna posibilidad de escapar. La joven invocó entonces a San Miguel (el arcángel al que está dedicado el monasterio) y se lanzó al vacío. Milagrosamente resultó ilesa. A partir de entonces fue presa de la vanidad, creyó poder volar y alardeó de ello ante sus vecinos de una aldea cercana. Cuando se lanzó de nuevo desde lo alto del monte se estrelló sin remisión contra las rocas.

Paredes de roca de las que emerge la Sacra di San Michele, como si fuera una prolongación natural de las mismas, convertida en un faro espiritual visible desde kilómetros a la redonda. Tanto el monasterio como su emplazamiento son verdaderamente excepcionales y merecen con creces el fatigoso viaje, sobre todo por la pésima conducción del chófer de la naveta, que no reduce jamás la velocidad y va saltando de badén en badén en el tramo final hasta Avigliana.

Otra posibilidad que descubrí posteriormente de viajar a la Sacra es apuntarse a la excursión que en temporada estival (en realidad abarca en 2017 del 2 de abril al 29 de octubre) organiza los domingos la misma empresa de transportes, Cavourese, desde la otra estación de Turín, Porta Susa (en realidad de la plaza XVIII Dicembre, que es la situada frente al edificio antiguo de la estación ferroviaria). El coste es de 35 euros por persona (29 euros con la tarjeta turística) e incluye una visita guiada a la abadía en italiano e inglés. No queda claro si el precio de la entrada a la abadía (normalmente de 8 euros) está incluido o hay ue abonarlo una vez en el monasterio. El autocar parte a las 8:30 desde Turín y emprende el regreso desde la Sacra a las 13 horas. Hay que inscribirse previamente, en el siguiente enlace:

 

http://www.somewhere.it/tours/la-magia-della-sacra/

 

Por tanto, de forma privada o en viaje organizado, una excursión a la Sacra implica que en el mejor de los casos no estaremos de vuelta en Turín hasta las 15 horas o más.

 

¿Y ahora qué? Si hemos llegado hasta aquí es porque estamos pasando al menos tres días en Turín; probablemente hemos adquirido una tarjeta turística valedera por tres días y hasta el martes no despega el primer avión en que es posible regresar a Sevilla, así que teóricamente todavía nos quedaría el lunes para descansar, pasear por la ciudad, hacer compras…. Por tanto, hay que apurar al máximo el tiempo útil que nos queda de la tarjeta turística y de conocer Turín tras haber realizado un viaje de casi 2.000 kilómetros.

 

Ya que venimos de una abadía, la propuesta es continuar haciendo por decirlo así turismo religioso, pues no en vano Turín va indisolublemente asociada a la custodia de la sábana santa y ya que estamos aquí tenemos la oportunidad de conocer al menos la historia de la sindone, como la llaman localmente, ya que el lienzo sagrado sólo se muestra al público en ocasiones especiales o con permiso papal, dados los daños que sufrió en el incendio que le afectó cuando se hallaba en la localidad francesa de Chambery y el deterioro producido por el paso del tiempo.

 

Aprovechamos hoy que el museo dedicado a la sábana santa se cierra una hora más tarde (las 19:00 horas) para hacer una ruta que incluya también las cercanas y magníficas iglesias de la Consolata ( se cierra a las 20 horas los festivos) y la basílica de María Auxiliadora (hay una misa los domingos a las 21 horas), donde está enterrado San Juan Bosco, el fundador de los salesianos, de tanta presencia en Sevilla.

Doy por supuesto que atendiendo anteriores recomendaciones y por su cercanía al Palacio Real ha visitado ya el palco real que en la catedral de San Juan (Duomo di San Giovanni, en la plaza del mismo nombre) alberga en un contenedor especial ignífugo de 5 x 1,60 metros la sagrada mortaja de Jesucristo. Si no lo ha hecho, ahora es el momento (la catedral se cierra los domingos normalmente a las 19 horas), porque puede ser perfectamente el punto de partida en la ruta al Museo della Sindone, que se halla en la Via San Domenico 28, a unos 10 ó 15 minutos a pie de la catedral, a través de la Via Tasso, que conecta en línea recta con aquélla.

 

El museo ha sido habilitado en la cripta de la iglesia del Santísimo Sudario y en dependencias de la planta baja del edificio anexo al templo. La visita, incluida en la tarjeta turística, se inicia con la proyección de un vídeo en el idioma del visitante. Luego le entregan una audioguía que incluye información sobre los 39 contenidos del museo, en una sola sala partida a la mitad por las vitrinas expositoras. La audición completa de los 39 hitos puede llevar cerca de hora y media, en función del interés que cada contenido despierte en el visitante.

En el museo se hacen dos recorridos simultáneos: uno, de carácter científico, donde se narran las investigaciones sobre el lienzo y se incluye la poderosa imagen tridimensional del rostro que impregna (por expresarlo de esta manera) el sudario; el otro, de carácter histórico, sobre el itinerario seguido por la sábana desde que se tienen noticias sobre la misma, el cofre en que se transportó a Turín en el año 1578, el relicario de plata repujada en que se conservó hasta el pavoroso incendio en la capilla de Guarini hace veinte años, la cámara que se construyó de forma artesanal para realizarle la primera fotografía en 1898…..

 

 

 

 

 

 

 

Hay que procurar salir con tiempo del museo de la sábana santa para poder entrar en el magnífico santuario de la Consolata (Consolación), a escasos metros del museo, tomando la Via della Consolata hasta ver su impresionante silueta con su campanario de 40 metros de altura a la derecha, también fruto de los retoques del gran arquitecto Filippo Juvarra en el siglo XVIII, al que asimismo se debe el diseño del altar, en el que aparecen dos ángeles tallados en mármol y el icono de la Virgen (según la tradición, en la Edad Media a un ciego le fue revelado en un sueño el lugar donde aparecería una imagen de la Madre de Cristo).

Al igual que en la iglesia de San Lorenzo, hay una asociación de amigos o voluntarios de la Consolata que ofrecen visitas guiadas gratuitas en varios idiomas (Teléfono: 00 39 011 483 61 25).

 

Probablemente haya oído hablar del bicerin, la bebida típica de Turín. Pues bien, enfrente del santuario de la Consolata está el café/pastelería “al Bicerin”, que data del año 1763 y a cuyos gestores, o más bien sus antepasados, se atribuye la creación y la receta original (de ahí su nombre) del bicerin, que no requería alcohol (en muchos bares le vierten licor) y que se compondría de café espresso, chocolate y crema fresca de leche. El bicerin no es la única especialidad de la pastelería, como podrá comprobar si quiere hacer un alto en la misma para reponer fuerzas. Esta cafetería/pastelería se halla enclavada en el denominado “cuadrilátero romano” de Turín, nombre derivado de la cercanía de la Porta Palatina y que es, junto a los muelles del río Po, el lugar de concentración de la movida nocturna turinesa.

Y ya que hemos llegado al santuario de la Consolata, estamos a un tiro de piedra de la Basílica Maria Ausiliatrice (María Auxiliadora), nada más cruzar Corso Regina Margherita, que podemos visitar porque al menos los domingos se suele oficiar misa a las 21 horas.

 

Templo cuya construcción impulsó San Juan Bosco, el fundador de los salesianos, que acabó enterrado en el mismo y al que se dedicó el monumento existente frente a la iglesia. Su imponente fachada, de estilo renacentista pese a datar del año 1868, estaría inspirada por una obra de Palladio en Venecia.

Dentro de la iglesia destaca el gran fresco de María Auxiliadora sobre el tabernáculo y la decoración de la cúpula, obra de Rollini. Bajo los cuatro altares reposan los restos, respectivamente, de San Juan Bosco, su sucesor al frente de la Orden Salesiana Michele Rua, San Doménico Salvio y la fundadora de las Hijas de María Auxiliadora, Santa María Mazzarello.

 

Hay muchos otros museos, palacios, parques y jardines, zonas comerciales y lugares de interés de Turín dignos de conocer, pero algo hay que dejar para que lo descubra por sí mismo de la mejor manera posible: “perdiéndose” por esta magnífica ciudad ahora conectada con Sevilla por tres vuelos a la semana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacienda amenaza con crearle a Tussam un agujero millonario en sus cuentas

Le reclama 6 millones de euros por las transferencias recibidas del Ayuntamiento el año pasado

La cantidad podría elevarse en 6 millones más por cada ejercicio fiscal que vaya revisando

Sin los 58 millones que recibió de los Presupuestos municipales el precio del billete sería el doble

 

Un cambio de criterio por parte del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha propiciado que el Ministerio de Hacienda haya empezado por reclamar a Tussam el pago del 10% en concepto de IVA por los 58 millones de euros que le fueron transferidos por el Ayuntamiento en 2016 como subvención al transporte y que le han permitido mantener más o menos estables el precio de los títulos de viaje.

Ese porcentaje suponen 5,8 millones de euros sólo por el ejercicio del año pasado (para el año en curso Tussam recibirá de la Hacienda municipal 59,1 millones), pero a medida que el Ministerio vaya revisando los ejercicios anteriores la cifra se incrementará en una cantidad similar por cada uno de ellos, por lo que por el último trienio Tussam tendría que revisar del orden de 18 millones de euros.

La exigencia de Hacienda ha provocado la alarma en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), ya que no sólo ha llegado al Ayuntamiento de Sevilla, sino también a los de todas las grandes urbes que cuentan con empresas públicas en el sector del transporte, como es el caso de Tussam, mientras que la medida no afecta a aquellos que han otorgado una concesión a una empresa privada.

Hasta ahora, ni el Consistorio sevillano ni el de ninguna otra gran capital abonaba IVA por las transferencias anuales que de sus Presupuestos efectúan a sus empresas públicas de transporte para el mantenimiento del servicio y, sobre todo, el precio de los títulos de viaje, desde el billete univiaje hasta el bonobús en sus diversas modalidades.

Según fuentes municipales, si no existieran estas transferencias de capital, Tussam se vería obligada a elevar el precio de sus títulos de viaje en al menos un 100% para tratar de ser económicamente autosuficiente.

El Ayuntamiento sí pagaba el IVA pero sólo por la bonificación que efectúa de las tarjetas de Tussam para los mayores de 65 años, pero nunca por las transferencias de capital a la empresa de transportes urbanos.

 

CAMBIO

 

A raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre un caso acaecido en Francia, el TEAC español cambió su criterio y en relación a los servicios públicos consideró que la base imponible para el IVA estará constituida por todo lo que se recibe de la Administración, con un tipo impositivo del 10%.

La asunción por parte de la Agencia Tributaria del criterio adoptado por el TEAC tras la sentencia europea tendría graves consecuencias negativas sobre la financiación del transporte público urbano colectivo de viajeros. Considerando la condición de las administraciones locales a efectos del IVA, la situación resultante sería que las transferencias corrientes se verían minoradas en las cuotas del impuesto y ello repercutiría en los presupuestos municipales, que necesitarían recibir una mayor transferencia de la participación en los tributos del Estado para atender a la correcta financiación de los servicios de transporte urbano colectivo de viajeros. La mayor recaudación en concepto de IVA en favor de la Hacienda del Estado habría de revertir a la Administración Local para poder hacer frente a las nuevas obligaciones tributarias de las empresas gestoras dichos servicios.

Dada la gravedad de la situación creada con la reclamación de Hacienda a Tussam, el Grupo Socialista presentará en el Pleno del Ayuntamiento una moción en la que se pide al Gobierno que desista de inmediato de esta exigencia de carácter fiscal, que se implique en la financiación del transporte urbano colectivo y, de manera urgente, iniciar la redacción y tramitación de una Ley de Financiación de Transporte Público, que incluya la participación de todos los niveles de gobierno en coherencia con las recomendaciones de la Unión Europea.

La Campana y el Laredo

La Campana presume de haber sobrevivido a todos los regímenes pero amenaza con el cierre por 11  veladores

Robles pagará cuatro veces más por el Laredo en competencia con Starbucks y mantiene  su plantilla

 

Los dueños de la confitería La Campana le están echando un nuevo pulso al Ayuntamiento con la colocación de una gran pancarta, presuntamente ilegal, a lo ancho de la fachada del edificio con la leyenda: “La eliminación total de la terraza de veladores por la Gerencia de Urbanismo sin causa justificada, ha sentenciado el futuro de este establecimiento fundado en 1885, que para muchos sevillanos forma parte del patrimonio cultural de su ciudad. Una injusticia que mandará al paro a los 40 trabajadores de su plantilla. Te necesitamos!!!”.

Asimismo, el gerente ha conseguido 9.158 adhesiones hasta ahora en la plataforma Change.org a su campaña de “que vuelvan los veladores a la confitería La Campana”, confundiendo de forma interesada a los firmantes, ya que los veladores no están ni  han estado en la confitería, sino en una plaza pública que es propiedad de todos los sevillanos.

En su escrito afirma que llevaba operando los once veladores desde hace más de 25 años (¿?); que el futuro de la centenaria cafetería, con cerca de 40 trabajadores, estaría seriamente comprometido; que no es difícil vaticinar que casi con toda seguridad se instalará en su lugar otra de las prolíferas franquicias que minan el casco antiguo de Sevilla, porque la confitería está siendo víctima de una decisión irracional, desproporcionada, demagógica e injusta y que en ningún momento el Ayuntamiento abrió una vía de diálogo ni les solicitó propuesta alguna.

A ello se han unido declaraciones de empleados expresando su temor a que sean víctimas de un expediente de regulación de empleo y de ediles como María del Mar Sánchez Estrella (PP), que pide ahora que se aplique a “establecimientos históricos y emblemáticos” una excepción, la que no aplicó su partido cuando gobernaba Zoido y redactó la Ordenanza reguladora.

 

EL NEGOCIO

 

Es obvio que los dueños de la confitería amenazan con el despido de los trabajadores (en la pancarta se lee “mandar al paro a los 40 trabajadores de su plantilla”) con el fin de que el gobierno de Espadas ceda a su presión para, con la ayuda de PP y Cs, seguir ocupando en condiciones privilegiadas con veladores el espacio público de todos los sevillanos que es la plaza de la Campana.

Como se recordará el gerente declaró a Radio Sevilla que esos 11 veladores le reportaban unos ingresos diarios de 1.500 euros, por lo que al año serían 547.500. A cambio, pagaba al Ayuntamiento una tasa anual de 1.900 euros. Dicho de otro modo, por cada velador abonaba 172,70 euros anuales y cada uno le generaba un ingreso de 49.772 euros. Aun descontando los gastos de personal en el supuesto de que cada velador estuviera atendido por un camarero con contrato fijo acogido al convenio del sector de la hostelería (Anexo II. Tablas Salariales. Nivel tercero. Camarero o Sumiller. Cafetería de máxima categoría: 1.111,56 euros/mes) o al de Confitería (no existe la figura de camarero y según la Tabla Salarial del Anexo I el sueldo más alto es, en el área de fabricación, de 1.008,40 euros/mes), y considerando también el coste de las consumiciones, podría estimarse que cada velador dejaría un beneficio cercano a los 30.000 euros.

 

CONTRADICCIONES

Omiten en su pancarta que sólo les han retirado los veladores de la parte delantera de la confitería y que junto a los del cercano Burger King habían colmatado la plaza y convertido en una carrera de salvar mesas, sillas y sombrillas el tránsito por la misma. El Ayuntamiento les ha mantenido los veladores en la parte trasera, donde tenían el restaurante La Reja gracias a un contrato de renta antigua.

Ya en octubre de 2016, el gerente declaró a ABC: “Si nos quitan los veladores nos veremos abocados al cierre”. El 23 de febrero de 2017, el suplemento gastronómico del mismo medio publicaba una crónica titulada “La Campana estrena obrador para seguir 132 años más”, en la que se reflejaba que el motivo del traslado del antiguo obrador había sido adaptarse a la nueva normativa sanitaria. En ese acto, al contrario de lo que podría interpretarse en el texto de Change.org, el gerente dio las gracias a las entidades bancarias que facilitaron la financiación para la compra y ejecución de las instalaciones.

Según la crónica, Borja Hernández presumió de una empresa “más antigua que la torre Eiffel y que la estatua de la Libertad;  que ha sobrevivido -añadió- a Alfonso XII, Alfonso XIII, la Segunda República, la Dictadura de Franco, a Juan Carlos I y al inicio de Felipe VI”.

Sorprende, por tanto, el doble mensaje, según el momento y el sitio, del gerente. Si la empresa ha sobrevivido al menos 107 años sin veladores en la plaza y a monarquías, repúblicas y dictaduras, ¿va a echar el cierre porque Espadas no le renueva el permiso para once veladores?

Borja Hernández no deja de contradecirse a sí mismo. En octubre de 2016 declaró a ABC que los 11 veladores sitos junto al quiosco producían el 70% de la facturación de su negocio y que cada tres veladores suponían un puesto de trabajo. Conforme a sus palabras, la supresión de los once veladores tendría que afectar, teóricamente, a 3,6 empleos, pero en su pancarta dice en tono catastrofista que 40 trabajadores (toda la plantilla) acabará en el paro.

Item más, el pasado día 17, el medio citado recogía que según los cálculos del dueño de la confitería, la facturación ha disminuido en un 30% desde que en abril Urbanismo ordenó retirar los veladores. Pero, ¿no decía en octubre que los veladores le generaban el 70% del negocio? La supuesta afección, siempre según sus propias declaraciones, habría sido un 40% menor.

EN PRECARIO

 

El empresario no puede supeditar su negocio a los veladores cuando sabe perfectamente que están regulados por una Ordenanza según la cual tanto los de la confitería como los de cualquier local de Sevilla están en precario, porque la norma dispone que la instalación de terrazas en la vía pública es una decisión discrecional del Ayuntamiento y que su autorización se ajusta a criterios de minimización del uso privado frente al público, debiendo prevalecer en caso de conflicto la utilización pública de espacio y el interés general del ciudadano. Las licencias se conceden siempre en precario  y estarán sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento, si existiesen causas razonadas que así lo aconsejasen. Tendrán en todo caso carácter temporal, limitado a un máximo de doce meses de duración, finalizando en cualquier caso el 31 de Diciembre del año en curso y podrán ser renovables.

El dueño de la confitería afirma que su negocio es centenario y representativo del comercio tradicional y del patrimonio cultural de la ciudad y que se corre el riesgo de que su lugar lo ocupe una franquicia. Independientemente de que el alcalde ha declarado que sigue esperando que le presente una propuesta jurídica razonada que justifique “un régimen diferenciado” para la confitería en la Ordenanza de Veladores, ¿se puede invocar la antigüedad o un carácter pretendidamente cultural (¿?) para arrogarse un tratamiento especial y no someterse a las mismas reglas del libre mercado ni a la igualdad de derechos que se proclama en nuestra Constitución? ¿Por qué la confitería debe tener veladores en la plaza y no Burger King? ¿Por qué la franquicia Burger King no debe instalarse en Sevilla y la franquicia sevillana de autobuses turísticos City Sightseeing sí puede expandirse a un centenar de ciudades de todo el mundo?

 

EL LAREDO

 

Y ahora vayamos al otro extremo de la calle Sierpes. Juan Robles, colega de Borja Hernández, no ha invocado ni tradición, ni antigüedad, ni patrimonio cultural con el bar Laredo, sito en un edificio municipal, sino que ha competido en buena lid con una compañía multinacional como Starbucks.

Hace un decenio, Robles se adjudicó el bar Laredo a cambio de pagarle al Ayuntamiento un canon de 30.000 euros anuales (2.337 euros al mes más IVA). Al expirar el contrato, el gobierno local convocó un nuevo concurso con un canon de salida de 30.000 euros anuales. Starbucks ofreció 114.000 euros (IVA aparte). Robles ha ejercido su derecho preferente e igualado la oferta de la multinacional, por lo que continuará explotando el Laredo durante 15 años más pero pagando un canon de 9.500 euros mensuales (IVA aparte). Así pues, las denostadas franquicias han tenido el efecto de que el Ayuntamiento va a ingresar por el Laredo cuatro veces más, lo cual no ha sido óbice para que Robles mantenga los 15 trabajadores en plantilla y siga haciendo negocio con el local.

El debate, por tanto, no hay que centrarlo tanto en los veladores como en el espacio público de todos que ocupan y a cambio de qué precio (172 euros anuales por un velador en la Campana), unas cantidades tan bajas que han permitido grandes plusvalías a unos  empresarios que se erigen a sí mismos como patrimonio histórico cultural de Sevilla,  sin que esos espacios dejen  ingresos significativos en las arcas municipales que destinar a paliar las muchas carencias que sufre la ciudad.

Emvisesa permuta su joya de la corona

Una parcela en Ramón Carande valorada en 7 millones de euros

Quiere convertir las 68 viviendas edificables en 400 en otras zonas

Admite a cambio inmuebles ya edificados, suelo y solares de empresas

 

La Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) abre oficialmente a partir de hoy, 25 de julio, y hasta el 6 de octubre un plazo de dos meses y medio en números redondos para que las empresas interesadas le presenten ofertas de entrega de viviendas ya construidas, suelos y solares en distintos sectores del término municipal a cambio del que se considera su activo de mayor valor: una parcela de uso residencial cercana a la milla de oro de Sevilla.

El terreno en cuestión está situado en la Avenida de Ramón Carande, cercano por tanto a uno de los campus de la Universidad Hispalense, la línea del Metro y la del tranvía, la estación de San Bernardo y otros equipamientos importantes de la ciudad.

Tiene una superficie de 1.838,09 m2 y una edificabilidad de 7.352 m2, que permite la construcción de 68 viviendas en un máximo de siete plantas de altura sobre rasante. Está valorado en los libros de Emvisesa en 7.003.865,30 euros, si bien fuentes del sector inmobiliario estiman que su valor comercial es muy superior, por su estratégica ubicación y, especialmente, por el repunte que está experimentando el sector tras casi nueve años de crisis económica, como demuestra el creciente número de licencias otorgadas por la Gerencia de Urbanismo y la promoción de nuevos conjuntos residenciales.

Con la convocatoria de este concurso, Emvisesa pretende dotarse de inmuebles ya edificados, suelos y solares en distintos sectores de la ciudad que le permitan, por una parte, obtener un mayor número de viviendas terminadas que satisfagan la demanda existente actualmente en el municipio y, por otra, hacerse con suelos destinados a la construcción de viviendas en el menor tiempo posible.

La idea de la empresa pública es pasar de las 68 viviendas que podría construir en la parcela de la calle Ramón Carande a unas 400, repartidas por distintas zonas de la ciudad: casi seis veces más.

DEPÓSITO

El conjunto de inmuebles y suelos a entregar en permuta (en principio se barajó también la posibilidad de aportaciones en metálico, hasta un máximo de 3.485.000 euros, si bien este extremo podría ser revisable) debe estar valorado en, como mínimo, esos 7 millones de euros de referencia, impuestos aparte. La empresa municipal no abonará ninguna cantidad en metálico.

Las compañías interesadas en participar en el concurso de la permuta deberán acreditar como garantía una cantidad de 350.193,27 euros.

Emvisesa lleva meses preparando esta operación y sondeando el mercado inmobiliario para comprobar el grado de receptividad del mismo. El significativo número de empresas “a priori” interesadas ha despejado cualquier tipo de duda al respecto y se espera que se presenten bastantes ofertas, especialmente de firmas locales con larga trayectoria en el sector y con recursos propios, que no dependan en último extremo del grifo de la banca.

Este es, probablemente, el concurso más complejo redactado por los técnicos de la empresa municipal, ya que no se trata de una simple permuta de un suelo por otro. En la operación pueden entrar de todo, desde inmuebles ya edificados hasta suelo y solares y, eventualmente, dinero en metálico.

La juez archiva la causa contra Gabriel Rojas en Hacienda El Rosario

El fiscal le había pedido dos años de cárcel por ocupar una vía pecuaria durante la urbanización de la finca

La Junta de Andalucía ha emitido un informe en que niega la afección a  la cañada real de Peromingo a Palmete

Los urbanistas Mariñas, Bernal y Gea también quedan exonerados de cualquier responsabilidad penal

 

La titular del Juzgado de Instrucción Nº 12 de Sevilla ha decretado el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa abierta contra el promotor y constructor Gabriel Rojas Fernández y varios urbanistas por la presunta usurpación de un trozo de vía pecuaria limítrofe con la Hacienda El Rosario durante el proceso de urbanización de la finca para su puesta en carga urbanística, una actuación que en principio fue calificada por el fiscal como delictiva y por la que le pedía pena de cárcel.

El promotor inmobiliario y constructor Gabriel Rojas y los urbanistas y técnicos José Carlos Mariñas, Francisco Javier Bernal y José María Gea, han quedado exonerados de cualquier responsabilidad de tipo penal al archivarse de forma definitiva la causa abierta por el procedimiento abreviado Nº 181/2014, según un auto judicial dictado el pasado día 5 de julio y al que ha tenido acceso Viva Sevilla.

El Ministerio Fiscal, en el escrito de calificación -adelantado por nuestro periódico- calificó los hechos investigados como un delito contra la ordenación del territorio, por estimar que se realizaron obras sin licencia municipal durante el proceso de urbanización de la Hacienda El Rosario y que supusieron la ocupación y daño de la cañada real de Peromingo a Palmete.

 

Tras esa calificación, la titular del Juzgado interesó una nueva práctica de diligencia de instrucción para que se informase si el deslinde practicado había afectado a la vía pecuaria, y en tal sentido libró un oficio a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

INFORME DE LA JUNTA

El secretario general provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Salvador Camacho Lucena, contestó el 28 de abril que una vez consultada la documentación urbanística existente en la Delegación Territorial y el expediente de deslinde parcial de la vía pecuaria en el tramo que discurre desde el Canal del Bajo Guadalquivir hasta el ámbito del Sector SUS-DE-09 Hacienda del Rosario (término municipal de Sevilla y de Alcalá de Guadaíra), “se constata que no se ha producido afección a la vía pecuaria deslindada por la realización de las obras mencionadas”.

Hay que reseñar, por otra parte, que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla no ha informado en esta fase del procedimiento.

Por tanto, a la vista del informe enviado por la Junta de Andalucía, la titular del Juzgado Nº 12 ha acordado el sobreseimiento y archivo definitivo de las actuaciones.

Fuentes de Ecologistas en Acción, organización que no se había presentado en la causa, han comentado al respecto que no podía esperarse que la Consejería de Medio Ambiente emitiese un informe en sentido contrario al que lo ha hecho, porque en tal caso se podría haber deducido algún tipo de responsabilidad propia como órgano encargado de la supervisión y aprobación del deslinde de la vía pecuaria en conflicto.

 

LA CALIFICACIÓN DEL FISCAL

 

Según el escrito del fiscal, los hasta ahora acusados, a través de la empresa Gabriel Rojas Sociedad Limitada, ocuparon significativamente la cañada, pese a que el Ayuntamiento no había autorizado las obras  e independientemente de que se hubiera realizado o no su deslinde.

Por la presunta usurpación de la vía pecuaria y su urbanización para incorporarla al proyecto constructivo, el fiscal pidió para todos los implicados pena de dos años de prisión, privación del derecho de sufragio pasivo, multa de 12 meses con cuota de 20 euros, inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones, oficios y profesiones que ejercían en el momento en que concurrieron los hechos durante el tiempo de la condena.

 Asimismo, el fiscal exigió que rehabilitaran la cañada a su estado anterior a las obras y, en su defecto, que indemnizaran a la Agencia Andaluza del Agua / Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con 389.741,25 euros, más los intereses legales desde la fecha de realización del informe en que se cuantificaron los costes de reposición.  Como responsable civil directo se señalaba a la empresa Gabriel Rojas S.L. El fiscal pidió que los implicados depositaran una fianza por el valor del coste de reposición y que se le ofreciera a la Agencia Andaluza del Agua /Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el ejercicio de acciones civiles.

La ley de las cotorras

En Zaragoza han erradicado las cotorras con carabinas, sin protestas y sin dudas sobre la legalidad del método

La ley obliga a exterminar esta especie invasora que está matando los murciélagos gigantes y cernícalos de Sevilla

 

La Consejería de Medio Ambiente publicó hace más de un decenio el informe “Especies exóticas invasoras en Andalucía. Talleres provinciales 2004-2006”, en cuyo capítulo “Las cotorras asilvestradas y los nóctulos gigantes en los parques urbanos de Sevilla”, se podía leer lo siguiente:

“Competencia por los huecos de los árboles con las cotorras. En la ciudad de Sevilla se han establecido dos especies de cotorras, Cotorra de Kramer (Psittacula krameri) y Cotorra argentina (Psittacula monachus) con una tasa de crecimiento de la población estimada del 13% y del 20%, respectivamente. Estas aves se reproducen en huecos de árboles similares a los utilizados por los murciélagos. Las cotorras son especialmente abundantes en el Parque de María Luisa. Teniendo en cuenta el éxito colonizador de estas aves es de suponer que van a entrar en conflicto (si no lo han hecho ya) con los nóctulos gigantes por el uso de los refugios. Dado su tamaño, la fuerza y robustez de su pico y su comportamiento agresivo es seguro que los murciélagos resultarán desplazados en caso de conflicto. Teniendo en cuenta que la tendencia en la disponibilidad de refugios es a disminuir y de la población de cotorras a aumentar es previsible que esta situación llegue a ser insostenible para la población de murciélagos”.

Parafraseando el título de García Márquez, el de las cotorras es la crónica de un problema anunciado con nada menos que 13 años de antelación por los investigadores, ya que se ha cumplido exactamente lo que predijeron: están desplazando a nuestros murciélagos gigantes y a los cernícalos primilla.

 

COPAN EL PARQUE

 

Un informe del Ayuntamiento hispalense revela que en los dos últimos años se ha duplicado el número de nidos de cotorras en el Parque y ya se elevan a 247. En paralelo, el número de árboles con presencia de murciélagos gigante ha pasado de 49 a 5, debido a los ataques que el nóctulo recibe de las aves invasoras. Tras ocupar las cotorras diez nuevos árboles, aparecieron muertos a sus pies 14 murciélagos autóctonos. Asimismo, la especie exótica ha ocupado en tan sólo tres años diez de los mechinales que usaba el cernícalo primilla para nidificar en los muros de la iglesia del Salvador.

Según el tardío Real Decreto 630/2013, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, la cotorra argentina, y por extensión la de Kramer, está incluida entre las especies cuya posesión, tráfico y comercio están taxativamente prohibidos.

 

Se calcula que la población de cotorras se duplica cada ocho o nueve años por, según un informe del Consorcio Sanitario de Barcelona, su gran adaptabilidad, alto éxito reproductor, elevado número de puestas y falta de depredadores naturales, ya que el único que tendría en las ciudades sería el halcón peregrino, pero no hay tantos como para mantenerlas a raya y esas aves sólo supondrían un 15% de su dieta.

Las cotorras son vectoras de enfermedades como las que causa la bacteria Chlamydophila; sus nidos pueden suponer un peligro añadido de derrumbamiento de ramas y causan enormes daños no sólo a la fauna autóctona, sino también a la agricultura y la jardinería: 200 cotorras pueden dejar inutilizados más de 100.000 tomates.

 

CENSO POR VOLUNTARIOS

 

Ante la inoperancia de la Administración, tanto estatal como autonómica, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) hizo un llamamiento nacional para que personas a título particular y de forma altruista contribuyeran con sus observaciones a elaborar el primer censo nacional de cotorras en el año 2015. Cerca de 600 voluntarios contaron  unos 20.000 ejemplares en 450 municipios (España tiene 8.125, por lo que sólo hubo conteo en el 5,5%), especialmente en las provincias de Madrid, Barcelona y Málaga.

SEO/Birdlife era consciente de que podían haber pasado inadvertidas colonias de cotorras. En Sevilla y su provincia se censaron 30 nidos con entre 85 y 96 ejemplares, en contraste con Málaga, que con cerca de 3.000 individuos acumulaba casi el 17% de todos estos animales en nuestro país.

 

Obviamente, el censo de la SEO se quedó cortísimo en el caso de Sevilla, ya que en 2016 investigadores de la Universidad Pablo de Olavide y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ya hablaban de una explosión de cotorras en nuestra ciudad, del orden de 2.000 individuos, especialmente de la de Kramer, a la que había que sumar la argentina.

 

LA LUCHA DE ZARAGOZA

 

Si hay una urbe que se ha caracterizado por la lucha contra esta plaga es Zaragoza, donde un jardinero detectó que al menos una pareja se reprodujo con éxito en el Club Deportivo El Soto en 1984. En 2009 ya había 400 parejas reproductoras que sacaban adelante 2.500 pollos anuales. “Inicialmente su aire simpático, colorido en tonos agradables y su carácter exótico y diferente -dice un informe del Ayuntamiento zaragozano- despertaba simpatía en aquellos ciudadanos que las descubrían. El paso del tiempo y el creciente número de nidos e individuos hizo que fuera cambiando la percepción, quizás también por la mayor información sobre el carácter invasor de la especie”.

 

Zaragoza declaró la guerra a las cotorras a partir de 2006 y recurrió a todo tipo de métodos: pinchado de huevos con una aguja o inyección de agua para matar los embriones pero de forma que las cotorras no lo notaran y no hicieran una segunda puesta; retirada de nidos; captura de ejemplares mediante jaulas-trampa hexagonales cebadas con pipas, frutas o maíz y hasta con una cotorra adulta como reclamo, que atraía a sus congéneres con sus vocalizaciones; capturas mediante redes y, finalmente, armas de cuarta categoría (carabinas).

En el informe municipal se dice: “En el año 2014 se propuso realizar pruebas sobre el control selectivo de adultos mediante el empleo de un arma de 4ª categoría, conscientes por un lado de ser un método fácilmente selectivo y de bajo coste, pero con una posible repercusión social que debía ser gestionada adecuadamente.

Señalar que el empleo de un arma de 4ª categoría mantiene su regulación normativa en el vigente Reglamento de Armas (RD 137/1993), de ámbito nacional, siendo los Ayuntamientos los competentes para expedir los documentos de legalización y control (Tarjeta de Armas).

El método resultaría autorizable previa solicitud al departamento correspondiente del Gobierno de Aragón en materia de gestión de fauna, en este caso el INAGA. El análisis técnico fue valorado por el Área de Biodiversidad del instituto gestor, al considerar que estábamos ante una acción de gestión en favor del mantenimiento de la biodiversidad autóctona.

Con la finalidad de elevar al máximo grado la seguridad, por tratarse de ámbitos periurbanos, se estableció un procedimiento de trabajo exhaustivo, asignando el uso de una única arma a tan solo tres agentes con experiencia. Se fijaron una serie de parámetros (horarios de baja presencia ciudadana, ausencia de niños, técnica de tiro en vertical, etc.), que debían ser observados en todo momento. La acción de control se desarrolló siempre por dos agentes de medio ambiente. Aunque se trata de un arma sencilla de perdigones, el calibre utilizado (en nuestro caso 5,5 mm.), debe perseguir la máxima eficacia.

Sin duda éste ha sido el método más eficiente y de menor coste, que ha permitido el control deseado en cada colonia, y ha posibilitado la eliminación posterior de los nidos con garantías de no ser reconstruidos. Este sistema evita los arriesgados trabajos en altura, así como la reiterada eliminación de pollos nacidos en la fase de control de puestas”.

Resultado: en junio de 2016 sólo quedaban menos de 20 cotorras adultas. El pasado septiembre, El Heraldo de Aragón titulaba: “Zaragoza acaba con el problema de las cotorras”.

MARCHA ATRÁS

Siguiendo el ejemplo de la capital aragonesa y con el asesoramiento de la Estación Biológica de Doñana, el Ayuntamiento de Sevilla anunció la contratación de una empresa especializada para cazar las cotorras en zonas que se irían acotando de forma sucesiva en el Parque de María Luisa y como estrategia para erradicarlas en dos o tres años.

Una de las científicas asesoras del Consistorio expresó: “La única alternativa que tenemos en Sevilla es la caza, porque el gran número de individuos que hay que capturar para ser efectivos en una ventana temporal como la que pide el Ayuntamiento no es viable”.

Sorprendentemente, plegándose a las protestas de Participa y de otros colectivos que tachan de “ilegal” (¿y en Zaragoza no?) y “falta de ética” la caza de las cotorras al tiempo que han negado que supongan un problema, el gobierno de Espadas ha dado marcha atrás y cancelará el contrato, lo que podría obligar al pago de una indemnización.

Es muy típico de Espadas que en cuanto surgen protestas u oposición a sus políticas demore las decisiones y ofrezca una mesa de diálogo o similar, pero así los problemas no se resuelven, sino que se eternizan. La ley obliga a erradicar las cotorras como especie invasora, pero cuando nos decidamos a hacerlo a la espera de consensuar un método quizás ya no queden ni murciélagos gigantes ni cernícalos en Sevilla.

Y es que en la Naturaleza, como demuestran las cotorras a diario, la ley que impera es la del más fuerte.

Patrimonio tumba de inicio los hoteles en Vilima y la Magdalena

No accede a que se construya en el primero un mirador sobre el Salvador

Ni una piscina en la cubierta del antiguo anexo de El Corte Inglés

Los promotores deberán modificar sus planes y volver a pasar el examen

 

La Comisión Local de Patrimonio de la ciudad de Sevilla ha informado desfavorablemente parte de la propuesta presentada por los promotores de un hotel de cuatro estrellas en el antiguo comercio Vilima de la calle Lagar y condicionado la de los promotores de otro hotel, éste de cinco estrellas, en el antiguo anexo de El Corte Inglés en la Plaza de la Magdalena. E,n ambos casos por sus excesivas pretensiones de utilizar las cubiertas: una para un mirador y otra para una posible piscina y usos al margen de los permitidos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La propuesta original para la implantación de un hotel de cuatro estrellas en el antiguo comercio Vilima fue informada favorablemente en su día y en líneas generales tanto por Urbanismo como por la Comisión Local de Patrimonio, pero con dos salvedades:

1.- No se consideraba viable el aprovechamiento de una parte de la superficie de un ático de nueva construcción (aproximadamente, 25 m2) mediante la prolongación de parte de la estructura en la zona más cercana a la fachada que mira a la calle Buiza y Mensaque.

2.-No se consideraba tampoco viable la habilitación de superficies pisables y de uso colectivo en la planta de cubierta mediante la construcción de una nueva escalera desde la terraza de la planta tercera, al incumplirse la norma sobre la altura máxima del pretil (0,60 metros) dispuesta en el PGOU.

En la nueva propuesta, no visada por el Colegio de Arquitectos y presentada ayer ante la Comisión, los promotores resolvieron la primera de las objeciones, pero mantuvieron un acceso para los futuros usuarios del hotel a la cubierta para convertirla en un mirador privilegiado sobre la iglesia del Salvador y el entorno. Según la cadena propietaria, la posibilidad de vistas desde esa planta (la tercera) sería una prestación sumamente atractiva para la actividad del hotel.

Argumentó también que sólo se habilitaría una parte de la azotea; que no se crearía ningún cuerpo adicional y que el pretil estaría compuesto por una parte baja maciza de menos de 60 centímetros y una alta de vidrio, hasta un total de 1,10 metros, para minimizar el impacto visual.

Sin embargo, la Comisión ha desestimado la propuesta de convertir en mirador la cubierta del edificio, así como la construcción de una escalera de acceso, atendiendo a la prohibición del PGOU de que se restrinja el acceso a las cubiertas de los áticos para que no se desarrollen usos distintos a los del mantenimiento y registro; no se colonicen y no sean convertidos en una planta añadida, de sobreático.

 

LA MAGDALENA

 

En cuanto al proyecto de hotel de cinco estrellas en el antiguo anexo de El Corte Inglés en la plaza de la Magdalena, la Comisión empezó constatando que el edificio se halla fuera de ordenación al vulnerar el PGOU vigente en aspectos como los siguientes:

1.- Ocupa el 100% de la parcela sobre la que se asienta.

2.- Altura máxima: tiene una altura de cuatro plantas y ático, más una de sobreático, cuando lo máximo permitido son cuatro más ático.

3.- Tiene un exceso de edificabilidad: unos 4.919 m2 construidos, cuando el máximo admisible serían 2.982 m2.

Al igual que en el caso del comercio Vilima pero de una forma más ambigua y en una propuesta de la que se colegía la intención de construir una piscina sobre la cubierta y de usar parte de la misma previa demolición parcial de la actual planta de ático, la Comisión, aun admitiendo que tal demolición acercaría al inmueble al cumplimiento del PGOU vigente, rechazó la idea de que se use la cubierta, se construya una escalera de acceso e incluso se instalen ascensores.

Las razones, las mismas que en el primer caso: el veto del PGOU a que se desarrollen usos distintos al de mantenimiento y registro porque hay que evitar que las cubiertas se colonicen y acaben convertidas en sobreáticos.

Los promotores del hotel de cinco estrellas, que se plantearon incluso demoler el edificio para construir uno nuevo dotado del aparcamiento del que el actual carece, habrían optado finalmente por derruir sólo una parte para así reducir su edificabilidad, y solucionar la carencia de estacionamiento mediante un acuerdo para sus clientes con el cercano parking de Rioja y Albareda.

Conocido el dictamen de la Comisión, los promotores de los dos hoteles deberán redactar ahora sendos proyectos en condiciones (lo de ayer se considera más bien como propuestas de tanteo para ver hasta dónde podrían llegar) y volverlos a someter a su examen para tratar de obtener su visto bueno.

Dos mil jubilados más usan la tarjeta de Tussam desde que dejó de ser gratis

Ahora hay 69.268 beneficiarios de la tarjeta sin coste y 9.645 que abonan una parte

El número ha disminuido entre quienes tienen más renta para pagar el título de viaje

Los mayores con renta inferior a 1.500 euros mensuales disponen de tarjeta gratuita

 

El gobierno de Espadas introdujo en las Ordenanzas Fiscales que a partir del año 2016 los jubilados no disfrutarían de tarjetas gratuitas de Tussam por el mero hecho de serlo y que tendrían que pagar, o no, en función del tramo de renta en que se hallaran. El paso de la gratuidad universal al abono de una tarifa tenía que traducirse por lógica en una menor obtención del título de viaje, pero pasada esa primera fase se está registrando un crecimiento en las solicitudes de la tarjeta de la Tercera Edad: un 3% en números redondos en el primer semestre de 2017.

Dos Ordenanzas Fiscales después de la implantación de esta medida, muy protestada especialmente por el Partido Popular, las estadísticas de Tussam muestran para el año en curso en comparación con el cierre del ejercicio anterior que 69.268 jubilados sevillanos (2.263 más que a final de 2016) se benefician de la tarjeta gratuita porque su renta mensual es inferior a los 1.500 euros.

Aparte hay 9.645 pensionistas que han de afrontar algún tipo de pago porque su renta mensual supera el límite establecido de los 1.500 euros. En esta situación se encuentran 9.645 personas mayores, cifra que supone 26 más que al finalizar el pasado mes de diciembre.

Así pues, entre los beneficiarios gratuitos y quienes han de asumir algún tipo de abono, el número total de usuarios de la tarjeta de la Tercera Edad de la empresa municipal de transportes asciende a 78.913, lo que supone 2.289 más que hace seis meses y un incremento del 2,98%.

El tramo de renta que obliga a algún tipo de pago y donde más se ha incrementado la obtención de este título de viaje ha sido el de quienes perciben entre 2.000 y 2.200 euros mensuales, donde se ha pasado de 775 a 811 (+36).

Paradójicamente, desciende el número de títulos de viaje entre aquellos que por percibir una pensión más alta más facilidades tendrían teóricamente para correr con los gastos que supone. Ahora hay 51 usuarios menos entre quienes reciben más de 2.500 euros mensuales (se ha pasado de 2.603 a 2.552) y 5 usuarios menos entre quienes cobran de 2.200 a 2.500 euros mensuales (se ha pasado de 779 a 774).

 

COSTE POR RENTA

 

Según las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento, el precio de la tarjeta de la Tercera Edad depende de la renta bruta mensual considerada en cómputo anual. Para este cálculo se computará la doceava parte de los ingresos brutos anuales por todos los conceptos.

En función de dichos ingresos mensuales, las cantidades a abonar para la obtención de la tarjeta son las siguientes:

  • Renta mensual hasta 1.499,99€, no tendrán que abonar ninguna cantidad.

  • Renta mensual entre 1.500,00€ y 1.800,00€, tendrán que abonar 15,50€ en concepto de gastos de activación de la tarjeta y gastos de tramitación.

  • Renta mensual entre 1.800,01€ y 2.000,00€, tendrán que abonar 64,00€ más 2€ en concepto de gastos de confección de la tarjeta.

  • Renta mensual entre 2.000,01€ y 2.200,00€, tendrán que abonar 80,00€ más 2€ en concepto de gastos de confección de la tarjeta.

  • Renta mensual entre 2.200,01€ y 2.500,00€,  tendrán que abonar 96,00€ más 2€ en concepto de gastos de confección de la tarjeta.

  • Renta mensual superior a 2.500,00€, tendrán que abonar 128,00€ más 2€ en concepto de gastos de confección de la tarjeta.

  • Renta mensual superior a 1.800,00€ y que convivan con otros miembros de la unidad familiar, siempre que la suma de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar, dividido entre el número de miembros de la misma, sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional anual del año en curso, tendrán que abonar 15,50€ en concepto de gastos de activación de la tarjeta y gastos de tramitación.

  • Evolución Tarjeta Tercera Edad Tussam

     

     

     

    Tipo de Tarjeta                    A 31-XII-2016                      6-VII-2017               Balance

     

     

    Renta inferior 1.500 euros             67.005                       69.268                      + 2.263

     

    TOTAL GRATIS                                 67.005                       69.268                      +2.263

     

     

    Entre 1.500-1.800 euros                4.222                                   4.235                                  +     13

     

    Entre 1.800-2.000 euros                1.179                                   1.206                                  +     27

     

    Entre 2.000-2.200 euros                     775                                     811                                  +     36

     

    Entre 2.200-2.500 euros                     779                                        774                                –       5

     

    Más de 2.500 euros                        2.603                                   2.552                                   –     51

     

    Criterio social                                          61                             67                                  +       6

     

    TOTAL DE PAGO                              9.619                                   9.645                               +   26

    TOTAL TERCERA EDAD               76.624                                  78.913                            + 2.289

Nuevos hoteles en los antiguos Vilima y anexo de El Corte Inglés en la Magdalena

La Comisión de Patrimonio examina hoy sendos proyectos de cuatro y cinco estrellas

El edificio de la Magdalena mantendría uso comercial en bajo y primera planta

Ha autorizado licencia para otro hotel en una casa-patio de la calle Bailén

 

La fiebre hotelera como consecuencia del “boom” turístico que está viviendo Sevilla, la cual recibió el año pasado más de 2,5 millones de visitantes, se traduce en la continua presentación de nuevos proyectos para la reconversión de edificios a uso hotelero. En tan sólo dos reuniones en este mes de julio, la Comisión Local de Patrimonio ya ha dado su autorización a un nuevo establecimiento y hoy verá la viabilidad urbanística de dos de los más importantes en ciernes.

El primer proyecto que será sometido a análisis será la conversión de los antiguos almacenes Vilima, sitos en la calle Lagar, en un hotel de cuatro estrellas. Se trata de un inmueble de unos 5.500 m2 construidos sobre una superficie de casi 1.000 m2 que lleva cerrado una veintena de años y que fue adquirido por más de 6 millones de euros la pasada primavera por la cadena catalana H10 Hotels.

Tiene una altura de cuatro plantas más ático, lo cual supone de entrada un problema, ya que según la actual normativa urbanística de la ciudad en ese sector sólo se permiten tres alturas y ático, por lo que los antiguos propietarios llegaron a plantear en su día al Ayuntamiento la posibilidad de demoler el ático para ajustar la edificabilidad a la autorizable por el Plan General.

H10 Hotels solicita a la Comisión de Patrimonio información urbanística sobre la viabilidad de realizar en el inmueble obras de rehabilitación para adecuarlo al uso de hotel de cuatro estrellas. Los cambios que se recogen en el modificado y se presentan para su análisis se refieren a la disposición de escaleras generales y ascensores, conexión virtual y funcional del salón común de la planta baja con el patio, modificación del emplazamiento de la terraza en planta tercera y nueva escalera de acceso para clientes a la cubierta, más una nueva escalera de uso restringido en el extremo norte de la parcela, eliminación de la superficie de nueva ejecución que se planteaba en planta ático y cambios en el tratamiento de las fachadas.

H10 ya tiene un hotel en Sevilla, concretamente el Corregidor, sito en la calle Morgado, esquina a Amor de Dios, por lo que éste sería su segundo establecimiento en el Casco Antiguo. A ellos hay que unir los catorce con que cuenta en Barcelona, 17 en las islas Canarias, 3 en Mallorca, 3 en Madrid, 2 en la Costa del Sol y, fruto de su expansión internacional, establecimientos en Lisboa, Roma, Berlín y Cuba, entre otros.

LA MAGDALENA

También se presenta al examen de la Comisión Local de Patrimonio el estudio previo, con documentación gráfica, en el que se plantea una obra de rehabilitación del edificio sito en el número 1 de la Plaza de la Magdalena, conocido por los sevillanos por haber albergado durante años el anexo a los grandes almacenes de Galerías Preciados primero y, después, de El Corte Inglés, aunque desde hace un tiempo permanece vacío, tras haber concentrado la gran cadena comercial esas dependencias en su cercana sede en la misma plaza y en otros establecimientos de la firma.

El proyecto es de conversión de buena parte del inmueble en un hotel de cinco estrellas, de la máxima categoría por tanto, y respondería al interés de la cadena Millenium Hotels Real Estate de contar con un establecimiento de lujo en el corazón de Sevilla.

La sociedad Millenium Hotels Real Estate se creó a principios de 2016 a partir de activos como el hotel Hesperia Madrid (valorado cuatro años antes en 80 millones de euros), el Abba Plaza de Castilla y el Tryp Chamberí, todos en la capital de España.

El plan de sus promotores consistía en realizar una ampliación de capital por al menos 400 millones de euros en la que entrarían inversores como el sevillano Rosauro Varo y su socio Javier Hidalgo, con 20 millones de euros cada uno, después de que vendieran Pepephone a MásMóvil por 120 millones.

Con ese capital se están adquiriendo o alquilando inmuebles en ubicaciones estratégicas de grandes urbes para su reconversión en hoteles de lujo con los que acabar creando una socimi (sociedad cotizada de inversión en mercados inmobiliarios) de tipo turístico. El objetivo inicial es contar con 15 hoteles de entre cuatro y cinco estrellas gestionados por diversas cadenas y así poderlos sacar a Bolsa y obtener una capitalización de mil millones de euros.

En el caso del edificio de la Plaza de la Magdalena, no sería convertido completamente en hotel, ya que se dejarían locales independientes en parte de la planta baja y de la primera, probablemente para uso comercial, como hasta ahora, aunque quizás con otro tipo de establecimientos más en consonancia con el carácter elitista del futuro hotel.

 

CASA SEVILLANA

A estos todavía proyectos se une la autorización, en la última reunión de la Comisión Local de Patrimonio, para obras de rehabilitación de una casa sita en la calle Bailén número 15 para destinarla a uso hotelero. Se trata, por tanto, de un inmueble cercano al Gran  Meliá Hotel Colón, de cinco estrellas.

Esta casa, con patio de estilo sevillano, tiene tres plantas de altura. Sus promotores presentaron el proyecto y la documentación pertinente en el Registro de la Gerencia de Urbanismo el 24 de noviembre de 2016 y ha recibido el visto bueno de la Comisión de Patrimonio al cabo de casi ocho meses.

Estos proyectos, autorizados o en ciernes, se unirán a los que ya se están ejecutando en Sevilla a lo largo del primer semestre del año en curso y que han movilizado, según un informe manejado por la patronal del sector, 55 millones de euros en números redondos.

Dado que el año pasado la inversión hotelera en la ciudad fue de 51 millones de euros, en tan sólo año y medio se han movilizado 106 millones de euros en el sector turístico, con un continuo incremento de la oferta de camas, a lo que hay que unir el “boom” de los alojamientos en viviendas y pisos turísticos.

Más de la mitad de los sevillanos no votarían al PP en las autonómicas

Es el partido que más rechazo suscita después de Podemos

EL PSOE es el partido con más votantes ya decididos a su favor: un 8%

Más de un 85% de los electores de PP y Podemos rechazan al otro partido

Pese al discurso de Susana Díaz, Podemos es el partido menos rechazado por el votante socialista

Un 41,5% de los votantes de Podemos no daría su apoyo a Izquierda Unida

 

Sevilla, la tierra de Felipe González, Alfonso Guerra y Susana Díaz, es históricamente el feudo del PSOE y seguirá siéndolo a la luz de una nueva entrega del sondeo de SW Demoscopia para Viva Sevilla, que refleja que es el partido que menos rechazo suscita en el conjunto de los 105 municipios de la provincia, donde también hay mayor proporción de votantes que tiene claro desde el principio que otorgará su voto a los socialistas, en contraste con lo que ocurre con el resto de formaciones políticas, especialmente el PP.

Cuando se pregunta por la posibilidad de apoyar a un determinado partido si ahora se celebraran unas elecciones autonómicas, el 51,9% de los sevillanos responde que no votaría al partido de la gaviota, ahora presidido en la provincia por Virginia Pérez y liderado en Andalucía por Juanma Moreno. Este rechazo visceral a los populares sólo es superado por Podemos: el 54,1% de los electores declaran que no elegirían la papeleta de un candidato de este partido a la hora de depositarla en las urnas. Queda así de manifiesto la antipatía que provocan dos fuerzas políticas que se encuentran situadas ideológicamente en las antípodas en el espectro ideológico.

Izquierda Unida es el tercero en el orden de la discordia. Provoca rechazo en el 46,9% de los votantes sevillanos. Le sigue, ya a casi 19 puntos de distancia, Ciudadanos: la proporción de quienes declaran que no votarían al partido naranja desciende al 38,3%.

La mejor posición es la del PSOE, que suscita rechazo en menos de un tercio de los votantes del conjunto de la provincia, incluida Sevilla capital. En concreto del 31,5%

En sentido contrario, el partido del puño y la rosa es quien tiene ya más adhesiones y voto asegurados. Un 8,1% de los votantes declaran su firme intención de darle su apoyo en las urnas en caso de que ahora se celebrasen unas elecciones regionales, mientras que un 17,4% duda entre hacerlo o no, con las probabilidades repartidas al 50%.

El siguiente partido con mayor proporción de votantes asegurados en este momento es el PP, con un 6,9%. Podemos va a continuación, con un 3%, seguido de Ciudadanos (un 2,6%) y, en último lugar, Izquierda Unida, con un 2,5%.

En cuanto a quienes están deshojando la margarita con un 50% de probabilidad de votar a favor, hay un 17,4% de votantes que se lo plantean pensando en el PSOE, lo que supone casi uno de cada cinco electores en toda la provincia; un 16,5% que podría decantarse por Ciudadanos; un 12,4% que está pensando en IU; un 10,3% que tiene en mente a Podemos y, en último lugar, el PP, que tiene un 10,9% de indecisos.

 

LOS EXTREMOS

 

El sondeo de SW Demoscopia vuelve a confirmar la mutua repulsión que producen el PP y Podemos entre sus respectivos electorados. Así, de los sevillanos que confiesan que ya han decidido que van a votar a los populares, un 86,9% rechazan de manera rotunda la idea de otorgar su sufragio al partido morado. En el lado opuesto, el 85,8% de los votantes convencidos de Podemos afirman que no están dispuestos a votar al Partido Popular.

El rechazo a las opciones de izquierda entre los votantes del PP se extiende a la coalición IU, que sólo registra cuatro puntos menos que Podemos en dicho sentido: el 82,9% de los electores del PP afirma que tampoco depositaría su papeleta en apoyo de un candidato de Izquierda Unida. Esa animadversión ideológica se va moderando un tanto con el resto de formaciones: un 68,8% no votarían al PSOE y un 37,4% de los votantes decididos del PP tampoco es proclive a darle su apoyo a Ciudadanos.

Y hablando del partido naranja, la proporción es casi equivalente en relación con el PP: un 34,5% de los votantes de Ciudadanos dice que no votaría a los populares. A partir de esa cifra, el grado de rechazo va subiendo a medida que se gira a la izquierda por el espectro político, con la particularidad de que su oposición a IU (64,1%) es todavía mayor que a Podemos (57%).

En cuanto al PSOE, el 42,8% de los sevillanos que ya han decidido votar a Ciudadanos confiesa que no entregaría su voto a los socialistas.

¿Y cómo se ven los votantes del PSOE y de Ciudadanos, los dos partidos socios de investidura en la Junta de Andalucía? El rechazo es menor entre quienes ya se han decidido a apoyar a los socialistas: el 38,5% de ese electorado no votaría nunca a Ciudadanos, mientras que en sentido inverso, de los votantes naranjas la proporción es, como dijimos anteriormente, del 42,8%.

 

RECHAZOS

 

Las antipatías de los votantes socialistas se dirigen más a IU (el 56,1% dice que no votaría a la coalición de izquierdas) y al PP (lo proclama el 48,2%) que a Podemos. Pese al continuo discurso de Susana Díaz contra el populismo del Partido de Pablo Iglesias, liderado en Andalucía por Teresa Rodríguez, y la pugna de estas dos fuerzas por la hegemonía en la izquierda, la proporción de votantes socialistas que rechazan dar su apoyo en las urnas a Podemos es la menor de todas en el conjunto de partidos políticos: un 36,1% confiesa que nunca apoyaría a la formación morada.

Por el contrario, la antipatía entre los votantes de Podemos respecto del PSOE se eleva hasta el 51,9%, los que dicen que no lo votarían. Su rechazo es todavía mayor a Ciudadanos: el 62,2% nunca daría su apoyo al partido naranja. Y pese a la tan manida confluencia de la izquierda y la alianza Unidos Podemos, el 41,5% de quienes tienen decidido votar a Podemos no daría su apoyo en la provincia de Sevilla a IU.

Más benevolentes son los electores de IU respecto de Podemos, ya que es el partido que menos rechazo provoca entre ellos: sólo un 22% (la mitad prácticamente que en Podemos respecto de IU) rechaza votar al partido morado.

La animadversión de los electores de Izquierda Unida se dirige sobre todo contra el PP (el 67% nunca lo votaría), seguido de Ciudadanos (el 57,1%) y, en tercer lugar, del PSOE (43,4% nunca lo votaría).

Del conjunto de todas estas apreciaciones se llega a la conclusión de que, como ya anticipamos, el PSOE es el partido que más simpatías suscita entre el conjunto de los sevillanos; un 36% lo ve con buenos ojos. En el lado opuesto, la formación que cae menos bien es IU, que tiene el cariño de sólo el 9,4% de los votantes de la provincia.

El segundo partido que más simpatía despierta es Ciudadanos, con la mitad que el PSOE (18,1%), seguido del PP (17,8%) y Podemos (15,1%).

Uno de cada seis electores de Cs votó Al PSOE o al PP hace dos años

Ciudadanos es el partido que más votantes roba, si se permite la expresión, a otras formaciones políticas, hasta el punto de que dos sextas partes de sus sufragios en la provincia de Sevilla si ahora se celebraran elecciones autonómicas provendrían en casi similar proporción del PSOE (un 17,2%) y del PP (un 15,6%), según una nueva entrega del sondeo realizado por SW Demoscopia para nuestro periódico.

El partido con el electorado más fiel es el PSOE: un 93,9% de quienes lo votaron en las elecciones autonómicas de marzo de 2015 le volverían a entregar su sufragio ahora. Curiosamente, se registra un nulo trasvase de votantes de Ciudadanos al PSOE, al menos hasta el momento, pese al apoyo que el partido naranja prestó para la investidura como presidenta de Susana Díaz. Tampoco los andalucistas se decantarían por entregar su voto al PSOE pese a su actual orfandad política.

Los pequeños caladeros de votos del PSOE en otros partidos radican por tanto en el PP (un 2,6% de sus sufragios procederían de fugados de este partido) y, en similar proporción, de las fuerzas a su izquierda: un 1,7% procedentes de Podemos y otro tanto de IU.

El PP es el segundo partido con un electorado más fiel: el 91,5% de quienes lo votarían en unas elecciones autonómicas ya lo hicieron hace dos años. Por tanto los populares sólo son capaces de ampliar su base electoral a costa de otros partidos en un 8,5%. Se nutre, fundamentalmente, de desencantados con Ciudadanos (un 3,7% son ex votantes naranjas) y en menor proporción y prácticamente por igual (un 1,21%) de antiguos votantes socialistas, andalucistas, de Podemos y otros. Como demostración, una vez más, de que PP y Podemos son como el agua y el aceite, que nunca se mezclan, ni un solo votante de Podemos en las pasadas autonómicas habría cambiado ahora su voto por el PP, y viceversa. La repulsión es mutua.

Ciudadanos pesca en todos los caladeros y no sólo entre antiguos votantes de PSOE y PP: sus redes capturan un 3,1% de electores que hace dos años votaron a Podemos, otro tanto de andalucistas, un 1,6% proceden de IU y otra proporción similar, del resto de formaciones.

De esta manera, sólo el 54,7% de quienes votarían a Ciudadanos en unas próximas autonómicas si ahora se celebraran lo hicieron hace ya dos años, porque el partido está creciendo en intención de voto tanto a derecha como a izquierda y fagocitando sufragios a todas las fuerzas del espectro político.

El votante de Cs es profesionalmente activo (en su base electoral cuenta con pocos parados y jubilados) y también muy prescriptor, ya que aprovecha sus contactos profesionales para influir en favor de la opción política por la que se decanta. Por ejemplo, su batalla en pro de los autónomos se traduce en que goce, conjuntamente con los andalucistas, del máximo apoyo por parte de este colectivo, que representan el 11,1% de sus electores.

Podemos es, tras PSOE y PP, la formación con el electorado más fiel: el 80,9% ya lo votó hace dos años y repetiría ahora. No tiene predicamento ni entre los votantes del PP ni entre los del PA (ninguno lo votaría), y se nutriría por igual (un 7,4% en cada caso) de antiguos votantes del PSOE y de IU.

Izquierda Unida, por su parte, no capta a ningún votante del PP ni tampoco de Ciudadanos. Pese a su leyenda de votantes fieles a marcha martillo, al menos en la provincia de Sevilla el grado de fidelidad baja al 72,4% y supera sólo a un recién llegado como es Ciudadanos. El tercio de votos restante se alimenta de, sobre todo, ex electores de Podemos, en un 13,8% (proporción que duplica a los que le quita el partido morado); PSOE (un 10,3%) y Partido Andalucista (un 3,4%).